Категорія: Корисно

Как коневладельцам, так и обычным всадникам следует быть ознакомленными с причинами хромоты лошадей. Часто травмы связаны с копытами, хотя природа заболевания может быть разной. Мы рассмотрим симптомы различных травм, однако помните: не занимайтесь самостоятельным определением диагноза и лечением, всегда обращайтесь за помощью к компетентному ветеринару.

 

Мозоли

Мозоли – это опухоли на подошве, между мозолищным седалищем и стенкой копыта.

Появляется чаще всего от застрявших камней, сильного давления на копыто, некачественной ковки. Если у скакуна замечена мозоль, подковы нужно немедленно снять, а затем вырезать обесцвеченную часть рога. Если к мозоли прибавилась инфекция и копыто слишком нагревается, нужно сделать припарки. Давление на копыто можно ослабить, поставив подкову, которая будет выступать за уровень пятки, чтобы она не соприкасалась с землей. Чаще всего мозоли встречаются на передних копытах.

 

Ламинит

Эта болезнь также известна как опой. Точные причины болезни не известны, но большинство ветеринаров придерживается мнения, то причиной ламинита может быть поение разгоряченной лошади холодной водой, ее купание или сквозняк. Кроме того, к воспалению копыта может привести сильное сотрясение конечностей при жестком ходе, чрезмерный выпас на молодой сочной траве. Иногда ламинит вызывается токсинами, повреждающими кровеносные сосуды в копытах, либо в случае, когда у родивших кобыл задерживается послед. происходит прекращение кровоснабжения ламины (чувствительных листочков основы кожи копыта), повышается артериальное давление в сосудах конечности (появляется пульсация пальцевых артерий), кровь достигает только венчика и не идет ниже, в результате чего происходит некроз (разрушение) листочкового слоя, копыто начинает греться и болеть. Нарушается механизм удержания копытной кости в правильном положении, за счет некроза окружающих тканей, под действием глубокого сгибателя пальца и ряда других факторов копытная кость начинает разворачиваться и своим передним краем давить изнутри на подошву. В результате, копытная кость может выйти наружу, а некроз тканей может зайти так далеко, что копытный башмак сойдет полностью, обнажая чувствительные подлежащие ткани. Спасти такую лошадь не удастся.

На подошве в зацепной части, позади белой линии часто видна гематома, происходит скопление экссудата между листочковым слоем основы кожи и копытной стенкой, образуются кровоизлияния в области венчика.

Иногда копытная кость не разворачивается, а опускается – это называется «синкер» (в норме верхняя часть копытной кости находится вровень с венчиком), и ростовые зоны венчика разрушаются, что затрудняет восстановление копыта. Развернутая копытная кость может дефомироваться внутри копыта из-за испытываемого избыточного давления. Очень велика возможность инфицирования копыта.

Первая помощь. Больную лошадь нужно поместить в конюшню на мягкий песок, чтобы уравновесить нагрузку на копыта. Лошади с острым ламинитом необходимо обеспечить покой, так как движение только усугубляет ротацию копытной кости. Для лечения ламинита используются, в первую очередь, нестероидные противоспалительные средства: фенилбутазон, флюниксин, аспирин и пр. Они позволяют уменьшить боль и воспаление, улучшают реологические свойства крови («разжижают» ее), оказывают антитоксический эффект. Может применяться диметилсульфоксид (димексид) в виде наружных примочек и в виде раствора для внутривенного введения. Он обладает антиоксидантным эффектом.

Хорошо зарекомендовали себя средства, улучшающие кровоснабжение периферических сосудов конечностей.

Иногда лошадь рекомендуют поставить на влажную холодную глину или песок. Это может дать неплохой результат, поскольку такой грунт хорошо поддерживает копытную кость, заполняя свод копыта и оказывая давление на стрелку.

Применяются и хирургические методы лечения, если консервативная терапия не дает результатов, и для того, чтобы поспособствовать формированию более нормального копыта при отрастании рога.

 

Болезнь ладьевидной кости

Деформируется небольшая кость в форме челнока, служащая опорой для сухожилия сгибателя. Болезнь поражает чаще всего обе передние ноги. При заболевании ладьевидной кости лошадь со временем будет спотыкаться и хромать.

Животное опускает копыта при ходьбе сначала на переднюю часть, чтобы снизить давление на больное место. Упражнения на ранней стадии болезни могут устранить проблему. Если заболевание запущено, всё чаще конь будет хромать. Методов лечения болезни не существует, можно применять различные средства, чтобы ослабить боль. Лошади прописывают противовоспалительные препараты или антикоагулянты. Существуют также корректирующие подковы, которые поднимут пятку и уменьшат давление на ладьевидную кость. Еще рекомендуют лазерную и ультразвуковую терапию.

 

 

 

Трещины копыт

Причины появления трещин — чрезмерное высыхание рога, серьезные механические травмы копыт, патологические процессы в области венчика. Необходимо устранить причины заболевания. Над трещиной копытным ножом делают срез рога в виде поперечной бороздки, а снизу, на подошвенной поверхности по краям трещины — в виде небольшой углубления для исключения их из опоры. Глубокие трещины копыт скрепляют с помощью проволоки или скобы.

 

 

 

 

Раны в области подошвы

В большинстве случаев бывают колотыми, реже — резаными. При осмотре пораженного места можно обнаружить канал прокола. После механической очистки и расчистки копыт пораженный участок обрабатывают 5%-ным спиртовым раствором йода. Если рана глубокая, делают воронкообразные расширения раневого канала и вводят раствор в него. При необходимости используют антисептические порошки, мази, накладывают повязку.

 

 

 

 

Пододерматит

По характеру воспалительного процесса делятся на асептические и гнойные, поверхностные и глубокие, ограниченные и диффузные. Асептический пододерматит может возникать вследствие длительного хождения, например при перегоне на значительные расстояния животных с травмированными подошвами по твердой неровной дороге. Способствуют возникновению пододерматита неправильная осанка конечностей и деформация копыт.

При пододерматите всегда наблюдается более или менее выраженная хромота. При осмотре подошвы обнаруживают локализацию наминок. Рог в этом случае имеет желтовато-коричневый цвет. При нажатии пробными щипцами на подошву возникает болезненность. При диффузных, гнойных пододерматитах может повышаться температура как пораженного участка, так и всего тела.

При асептическом процессе в первые 24 — 48 часов используют холод, антигистаминные и кортикостероидные препараты. Эффективны внутривенные инъекции 0,5% раствора новокаина. Через 3 — 4 дня назначают тепловые процедуры (ванны, горячую глину). Если не наступает улучшения — вскрывают подошвы.

 

 

 

Мокрецы (подседы)

Еще одно заболевание, которым лошади страдают в основном осенью и слякотной зимой при содержании в полях, грязных левадах или в любой сезон при несоблюдении правил гигиены. Его вызывают кровососущие микроорганизмы, которые обитают в почве, где могут годами выжидать возможности проникнуть в поврежденную, обветренную или размягченную кожу.

Мокрецы появляются чаще всего в области пяточных бугров и бабок, но в запущенных случаях распространяются выше по ноге и могут покрывать даже живот. Характеризуют их струпья, слоистые чешуйки, раздражение, покраснения и болезненные отеки тканей. Намного легче проводить профилактику этого заболевания (поскольку оно характерно для ослабленных лошадей, содержащихся на грязном, мокром грунте), чем лечить его.

 

 

Воспаление копытной кости

При рентгенографии выявляются структурные изменения в копытной кости — она истончается, увеличивается количество каналов, часто до остеолиза фрагментов зацепной части кости. Однако все эти изменения на начальных стадиях болезни могут носить выраженный характер, поэтому выявить воспаление копытной кости иногда достаточно сложно.

Причиной зачастую выступают серьезные травмы подошвы или повторяющиеся систематически микротравмы копытной кости, например, вследствие длительной работы на твердом грунте. Особенно часто патология поражает чистокровных верховых лошадей. Лечение, к сожалению, редко бывает эффективным. Краткосрочный эффект дает применение нестероидных противовоспалительных препаратов.

Под подковы лошади следует поместить защитные прокладки из полимерных материалов. Хорошие результаты дает применение ортопедических подков с эффектом ограничения работы копыта. При этом закругляют зацепную часть подковы для облегчения при отталкивании от земли.

 

Заковка

При неправильном подковывании копытные гвозди попадают в чувствительную часть стопы лошади или проходят слишком близко к ней в стенке копыта. Лошадь проявляет признаки боли при забивании подковного гвоздя. Иногда на гвозде появляется кровь. Через 1—3 дня (вплоть до недели) лошадь начинает хромать. Она практически не опирается на больную конечность. При тестировании «копытными щипцами» проявляется ярко выраженная болезненность в области заковки (по гвоздю).

Неправильно введенный гвоздь следует немедленно удалить, а оставшуюся после него ранку обработать антисептиком. Нельзя допускать резких движений лошади во время подковывания.

 

 

Торцовое копыто или пирамидальная болезнь

Внезапно возникающая хромота средней степени тяжести. При ходьбе животное держит пораженную конечность приподнятой, едва касаясь земли краем копыта. Иногда передняя поверхность конечности горячая. На ранних стадиях болезни наблюдается болезненная отечность передней части венечной связки. По мере развития заболевания меняется форма конечности, постав которой становится более вертикальным, тесным и прямым. При рентгенографии на этой стадии выявляется рост новой костной ткани на передней части копытной кости.

Заболевание является следствием травмы (например, удара) или слишком сильного напряжения сухожилий, проходящих по передней поверхности нижней части ноги. Это вызывает образование новой костной ткани и отек мягких тканей в местах внедрения сухожилий в переднюю поверхность копытной кости. Повреждение и реакция на него вызывают сильную хромоту, а также отек, повышение температуры и боль в области венечной связки. Если избыточное натяжение сухожилий захватывает проксимальную часть копытной кости, может произойти ее перелом.

Лошади необходим полный покой как минимум на 3 месяца. В особо тяжелых случаях животное может полностью не восстановиться.

 

Зарубка

Травмирование пяточной части копыт передней конечности лошади при беге подковами задних ног. Обычно травмы наносит задняя нога той же стороны. Раны могут быть разной степени тяжести, наиболее частый случай — срывание задней ногой подковы с передней конечности. Причины зарубки: неправильная постановка передних конечностей, плохой уход за копытами и неправильная ковка.

Лошадь следует перековать с обязательным подрезанием копытного рога. В зависимости от размера и состояния раны проводят соответствующее лечение.

 

Квиттор (фистула копытного хряща)

Инфекционное заболевание копытного хряща, при котором происходит прекращение питания и некроз хряща вследствие гнойной инфильтрации окружающих тканей и образования фистул. Чаще всего квиттор наблюдался у тяжеловозов.

Основа кожи копыта на венчике и структуре копыта в области пятки подвергается гнойному воспалению с появлением фистул. Из них выделяется гноеподобная жидкость, содержащая фрагменты разрушающегося хряща. Фистулы затягиваются и открываются вновь, стимулируя образование клеток рога и формирование деформированного копыта.

Причины: различные местные травмы, с последующим инфицированием травмированного участка и отмиранием части хрящевой ткани. Часто причиной являются проникающие раны в области копыт, инородные тела и т.д

В начале проводится курс антибиотикотерапии, но обычно он не предупреждает рецидивов заболевания. Радикальное лечение — хирургическое устранение пораженной части латерального хряща. Но в некоторых случаях может потребоваться длительное послеоперационное лечение.

 

Отслоение рогового башмака (роговой капсулы копыта)

Между стенкой копыта и роговой подошвой по «белой линии» образуется промежуток, заполненный мягкой крошкой, грязью или воздухом. Точно оценить степень повреждения можно только с помощью рентгеноскопии. Обычно следствием патологии является хроническая хромота.

Чаще всего заболевание является следствием редкой расчистки, пороков копыт и неудовлетворительного ухода за ними, плохо подогнанной подковы, а также хронического ламинита, ослабляющего прочность адгезии копытной стенки к копытной кости, или хронического поддодерматита. Иногда причиной является травма копыта.

Всю переднюю часть пораженного копыта следует удалить, чтобы полностью раскрыть полость. Все пораженные копыта следует подвергнуть этой процедуре. Открытые поверхности обрабатывают эвкалиптовой мазью и формалином или йодоформом. Дальнейшую работу с лошадью, имеющей такое заболевание, должен проводить опытный кузнец, который может на основе синтетических материалов восстановить копыто, пока дефект не зарастет.

От природы лошадь – достаточно пугливое животное. Но если вы понаблюдаете за тем, как лошадь пугается на свободе и под всадником, то поймете, что это абсолютно разные вещи. Свободная лошадь спасается бегством, а на далекий пугающий предмет сначала смотрит с навостренными ушами, оценивая уровень опасности. Под всадником же часто лошадь шарахается и подрывает. С чем связано такое поведение и как его исправлять?

Разумеется, характер у лошадей разный, есть более и менее пугливые. Но в большинстве случаев, в том, что лошадь всего боится, виноват всадник. Если подсознательно человек ожидает от лошади нежелательных действий, постоянно напряжен, лошадь будет чувствовать себя так же.

Очень распространённая ошибка как юных, так и уже опытных всадников, заключается в том, что когда лошадь шарахается, человек ее останавливает и оглаживает, пытаясь успокоить. К сожалению, как только вы это сделали, вы фактически вознаградили ее за шараханье. Поэтому первое, что нужно помнить, – что бы лошадь ни делала, нужно продолжить работу и, если лошадь пугается, ни в коем случае не останавливаться, давая лошади постоянно смотреть на предмет. С момента начала тренировки вы должны быть сконцентрированы на работе, оставаясь расслабленными, а все, что происходит вокруг – вас не касается.

Не стоит так же начинать «драться» с лошадью, пытаясь повернуть ее в «страшную» сторону. Если вы работаете верхом, и лошадь чего-то боится, лучшим решением будет в этом месте выполнить плечом внутрь, чтобы она могла прямо посмотреть на пугающий предмет. Самое главное – нужно учить лошадь расслабляться.

Продолжайте работать, но не зажимайте лошадь. Нужно сделать круг или полукруг (если лошадь слишком боится) вокруг пугающего объекта, на расстоянии как можно ближе к нему. Второй круг сделайте вокруг предмета в обратном направлении. Держите лошадь внутренним поводом и внешним шенкелем, чтобы не дать ей убежать в противоположную сторону от предмета. Продолжайте  кружить и изменять направление, постепенно ваша лошадь будет подходить все ближе к объекту и станет более расслабленной.

 

 

Пугливые лошади делятся на два типа: те, которые действительно чего-то боятся, и те, которые научились шарахаться, уклоняясь от работы. Второй тип обычно образовывается благодаря людям, которые боялись таких лошадей, останавливали их и оглаживали.

Как же понять, когда лошадь действительно чего-то боится или прикидывается? По-настоящему испуганная лошадь начнет дрожать. Если она настолько сильно испугана, лучшее что вы можете сделать – это спешиться, взять лошадь на корду и расслабить. Потому что лошадь, которая дрожит, – опасна. В панике животное может прыгнуть на человека, забор, под машину, все что угодно.

С пугливыми лошадьми лучше начинать с расслабления на корде. Не стоит сразу требовать много от лошади, работать с ней над новыми элементами, если она недостаточно расслаблена. Лучше потратить больше времени на то, чтобы лошадь стала спокойнее, начала доверять человеку, и, в конечном счете, уверенно чувствовала себя на манеже.

Важное правило: ни в коем случае не покидайте плац, пока лошадь не успокоится. Не стоит также настойчиво подводить лошадь к «страшному» предмету, когда вы верхом. Даже если вам кажется, что лошадь уже успокоилась, в последний момент она может шарахнуться. И если всадник машинально схватится за повод или упадет – лошадь разнервничается только больше. Потому приучать животное к пугающим предметам лучше сначала с земли, потратив больше времени, но оставаясь максимально спокойным.

 

Бывает также, что в руках лошадь ведет себя спокойно, а под седлом воспринимает ваши действия как угрозу. Что же делать в таком случае?

Попросите друга вам помочь. Пусть один из вас встанет рядом с лошадью, придерживая ее за повод, но не ограничивая движения головы. Другой пусть постепенно садится в седло. Посадка состоит из нескольких этапов: поставили ногу в стремя – попрыгали на другой ноге – оперлись на седло животом – перекинули ногу – сели в седло.

Дотрагивайтесь до лошади, давая понять, что не несете угрозы. Первым это должен делать человек с земли. Если лошадь беспокоится, возвращайтесь на предыдущий уровень. Если она спокойна — поощряйте. Такие занятия желательно проводить три-четыре раза в день по 10-15 минут. Возможно, в первое занятие вы так и не сядете в седло. Чем меньше будут шажки, которыми вы продвигаетесь, и чем чаще будут занятия, тем быстрее решится проблема со страхом. Постепенно потребность в помощнике отпадет, и вы начнете приучать лошадь уже только к вашим движениям в седле, взмахам рук, затем рук с маленькими предметами, затем с такими большими предметами, как куртка.

Запомните старую ковбойскую поговорку: “Если действовать так, как будто бы у тебя впереди целый день, работа займет 10 минут. Если же действовать так, как будто бы у тебя осталось 10 минут, то работа займет весь день”.

С лошадьми нельзя торопиться. Они не понимают, что вы можете куда-то опаздывать. Потому подходите к работе с лошадью ответственно и осознанно, и тогда ваше время даст свои плоды.

Александра Фурзикова

ГИБКАЯ , ЭЛАСТИЧНАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЛОШАДЬ.

 

Только работая со сбалансированной, физически развитой и психически уравновешенной счастливой лошадью, мы можем добиться успеха и побед на соревнованиях. Как же получить такую лошадь? Прыжковые тренировки – это всего лишь небольшая часть общего тренинга. Секрет успеха –  в манежной работе, работе по жердям/невысоким препятствиям и работе на корде.

Во-первых, МАНЕЖНАЯ РАБОТА. Каждая лошадь работается по 10-15 минут на шагу/рыси/галопе. Частые переходы между аллюрами и внутри аллюров – обязательны . Необходимо сохранять спокойствие, но активно двигать лошадь вперед. Наталкивать лошадь ногой в повод. Зад лошади должен быть активным. Работайте над подведением его под корпус. Если зад подведен, лошадь сбалансирована, она удерживает свой вес на заду и облегчает перед. В таком положении лошади удобно, легко и комфортно. Она не нервничает и вы можете тонко использовать средства управления. Лошадь готова к прыжкам.
КАВАЛЕТТИ и ПРЫЖКИ. Установите 3 кавалетти на земле на расстоянии 1,20-1,25 м. друг от друга. Зайдите на кавалетти на строевой рыси, после третьей кавалетти поднимите лошадь в галоп, сделайте вольт на галопе и, перед первой жердью, снова переведите в рысь. Далее – вольт в другую сторону. У вас получится своеобразная восьмерка на галопе с переменой направления по кавалетти на строевой рыси. Когда лошадь начнет уверенно ездить по восьмерке, можно заменить строевую рысь на учебную и двухточечную. При переходе в рысь, вы должны чувствовать , что лошадь движется впереди шенкеля, сохраняет активность, работает спиной и остается с вами в контакте.

Лошадь должна двигаться с импульсом, эластично, нести себя самостоятельно. Она не должна воспринимать переход от манежной работы к прыжкам, как какой-то глобальный шаг. Манежная работа и прыжки дополняют и совмещаются друг с другом. Вы можете ездить по восьмерке с переменой направления через маленький чухонец или работать по серпантину с таким же принципом.

Вы всегда должны ощущать что лошадь двигается вперед от ноги и идет впереди шенкеля. Она не должна волочится сзади или же, наоборот, выпрыгивать из-под вас при малейшем прикосновении вашей ноги к ее боку. Реакция на шенкель должна быть адекватной и пропорциональной. Следите, что бы ваша посадка была стабильной и независимой, только так, вы сможете правильно давать посылы лошади.

КОРДОВАЯ работа для улучшения взаимосвязи между лошадью и всадником.
Работа на корде вносит разнообразие в тренинг, а также может стать эффективной альтернативой работе по исправлению тугоуздых лошадей. Не нужно работать на корде ежедневно. Достаточно раза в неделю или в две недели.
Кордовая работа – 90% рыси. Только на рыси вы добьетесь активации работы зада. Лошадь пойдет вперед и вниз. Двухтактность рыси также побуждает лошадь двигаться в определенном ритме. Когда лошадь найдет свое равновесие и пойдет от зада, ей станет легко и комфортно работать. Правильный баланс разблокирует холку и плечи, они станут гораздо свободнее. Зад также подведется под центр тяжести и примет на себя большую часть веса лошади. Лошадь начнет искать контакта с рукой, не будет висеть на поводе.

При работе на корде используйте уздечку с простым трензелем без повода, гурту, пад, боковые развязки (лучше резиновые), шамбарьер и корду.

В начале работы не пристегивайте развязки к трензельным кольцам. Пусть лошадь расслабится на рыси в течении 5-8 минут. Подвигайте ее в каждом направлении. Далее , можно начинать работу. Для того, что бы стимулировать лошадь сгибаться в корпусе, можно регулировать длину развязок, внутреннюю делать короче внешней и поднимать ее немного выше.
Постоянно следите за тем, что бы зад активно работал. Впоследствии вы сможете выровнять развязки. Лошадь будет достаточно сильна, что бы держать себя без их помощи.

Учтите, что эта работа очень медленная и постепенная. Спешить категорически противопоказано. Если что -то долго не получается – это нормально. Запаситесь терпением.

Автор: Морган Томас
Перевод: Смирнова Валерия

ПОВОРОТ НА ПЕРЕДУ. Обучение.

Что лучше всего подготовит вашу лошадь к боковым движениям? Правильно – повороты на переду.
Задача поворота на переду – обучить лошадь сдвигающему воздействию шенкеля. С остановки, в ответ на давление шенкеля, лошадь перемещает зад по кругу вокруг переда. Лошадь будет перемещать внутреннюю заднюю ногу по диагонали вперед , перекрещивая ее с внешней задней. После того, как вы обучите ее этому навыку, вы сможете с легкостью приступить к обучению таким элементам, как уступка шенкелю или плечо внутрь. Также, вы обнаружите, что качество выполнения поворотов и вольтов заметно улучшилось. Лошадь станет более гибкой и эластичной, улучшится ее реакция на ваши посылы.

 

Итак, начнем: 
Определите для себя точку недалеко от центра манежа, где у вас будет достаточно места для совершения поворота. Вам нужно будет просить свою лошадь сдвигаться от вашего левого шенкеля в сторону, так как это будет описано ниже.

Во-первых, проверьте свою посадку. Убедитесь , что вы сидите в самой глубокой точке в центре седла, ваши ноги равномерно лежат на боках лошади по обе стороны, упор на правое и левое стремя одинаковый. Так как, вы собираетесь двигаться вправо, попросите лошадь немного согнуться в левом боку, поверните левую кисть в направлении к своему правому бедру. В то же время, перенесите немного больше веса на вашу левую тазовую кость и левое стремя. Но , будьте внимательны, не съезжайте влево и не искривляйте ваш корпус .

Слегка смягчите наружный повод, что бы освободить лошади путь для движения вправо. Ваша правая нога лежит пассивно на боку лошади. Но, вы должны быть готовы активировать ее в любую минуту, для того что бы предотвратить излишнее движение в сторону. Лошадь должна делать только один шаг за раз, не больше.

Сместите левую ногу слегка за подпругу и нажмите шлюсом и шенкелем на бок лошади, что бы сдвинуть ее зад в сторону , заставляя сделать первый шаг вокруг переда. Как только она сделает один шаг, снимите давление, покажите ей, что это и все движение , которое от нее требовалось. Когда задняя нога лошади будет в воздухе, смягчите свою левую ногу , одновременно выполнив полуодержку правым поводом. Ваша лошадь должна поставить заднюю ногу на землю и стать, опираясь на все четыре ноги.

 

Упражнение по длинной стенке манежа. Поворот на переду и поворот на заду.

Когда шаг завершен, лошадь должна стоять расслабленно и спокойно. Вам нужно, что бы лошадь повиновалась вашим командам, а не крутилась вокруг своей оси бессистемно. Подождите 3-5 секунд и попросите лошадь сделать еще один шаг. Затем, дайте повод и пройдитесь свободно вперед по манежу. Через минуту подберите повод, вернитесь в центр и начните заново, на это раз просите поворот в обратную сторону.

Не спешите и не торопитесь. Прислушивайтесь к лошади. Вам нужно, что бы она вас слышала и слушала, а не нервничала и пыталась выполнить быстрее , то что вызывает у вас и нее волнение. Помните, прогресс в верховой езде, двигается детскими шагами.

 

 

Смирнова Валерия

О ТРЕНЗЕЛЯХ

Трензеля используются всадниками для обеспечения контроля над лошадью. “Железо” эволюционировало от простого кожаного ремешка до того разнообразия видов, которые сейчас доступно любому , кто занимается верховой ездой.
На данный момент, существует два основных типа – трензель и мундштук. И трензеля, и мундштуки бывают различных конструкций , в зависимости от воздействия на лошадь, которое они оказывают. Понимание того, как работает “железо”, поможет вам сделать наилучший выбор, который позволит взаимодействовать с лошадью наиболее эффективно.

 

КАК РАБОТАЕТ ТРЕНЗЕЛЬ

Трензель воздействует на несколько точек, в зависимости от его конструкции. Эти точки: углы губ, беззубый край рта, язык, подбородок, затылок и мягкое небо.

Хотя , воздействие трензеля на лошадь имеет научное описание, некоторые лошади предпочитают работать с каким-то конкретным видом “железа” исходя из своих “личных” необъяснимых предпочтений. Молодая лошадь или лошадь, находящаяся в заездке, должна работаться только на простом трензеле. Вы должны быть внимательны к ее реакции, что бы понять, подходит ли ей трензель или лучше подобрать другой.

Лошадь может проявлять следующие признаки недовольства: ожесточенно грызть “железо”, пытаться вытолкать его изо рта языком, раскрывать широко рот, трясти головой, закладывать уши, хвостить.
Несмотря на утверждение, что толстое грызло является самым щадящим для лошади, не всякой лошади оно подойдет, не всякой будет удобно работать с ним. Некоторые лошади обладают маленьким ртом, где нет места для такого толстого грызла. Такие лошади комфортнее себя чувствуют, работая на более тонком (в пределах разумного) трензеле.

Простые трензеля: “восьмерка” (трензель с двумя сочленениями) ; прорезиненный трензель с D-образными кольцами; простой трензель с одним сочленением; пластиковый трензель (такие трензеля бывают ароматизированными, например , со вкусом яблока); “империал” (или “оливка”); “империал” с усами.

 

МЯГКИЕ ТРЕНЗЕЛЯ

Трензель с гладким грызлом, сочлененным или прямым, считается мягким видом “железа” и используется для большинства лошадей.
Такие трензеля воздействуют в основном на уголки губ . При росте уровня подготовки лошади, когда она умеет нести голову более вертикально , округлять затылок, трензель оказывает давление на нижний беззубый край рта.
Трензель с грызлом слегка изогнутой формы, без сочленения, изготовленный из гибкого пластика или покрытый резиной – самый мягкий по воздействию трензель, но лошади проще на него упереться. Такие трензеля часто используются при работе с молодыми лошадьми или с лошадьми с чувствительными ртами, которые плохо работают на строгом железе.

 

Давление, оказываемое трензелем , зависит от количества сочленений . Прямое грызло без каких-либо сочленений оказывает давление на оба беззубых края рта лошади , если на оба повода прикладывают одинаковое усилие. Если давление не равномерное, один край грызла оказывает давление на рот, второй край сдвигается вперед. Таким образом, важно соблюдать баланс между двумя поводьями.

Когда вы работаете трензелем с одним сочленением, грызло изламывается вверх по направлению к небу лошади. Для лошадей с низким небом это весьма болезненно.

Трензель “восьмерка” (с двумя сочленениями) поднимается аркой над языком и оказывает более щадящее давление на небо. Многим лошадям более комфортна работа на трензеле “восьмерка”.

Наиболее распространены трензеля с подвижными кольцами. Кольцо свободно вращается в грызле, повод также не фиксирован в определенном месте кольца. Это дает лошади больше свободы , она может двигать трензель. Это улучшает слюноотделение и “размягчает” рот.

Опасность подвижных колец заключается в том, что они могут защемлять уголки рта и губы лошади. Правильный подбор размера трензеля, использование в работе трензелей с большими кольцами помогут вам избежать этой проблемы.
Кольцо трензеля”империал” фиксировано. Но повод все еще не закреплен в каком-то конкретном месте. “Империал” обезопасит губы лошади от защемлений. Также, этот вид трензеля хорош для всадников с проблемными руками. Но, продвинутым всадникам “империал” может не дать тонко работать поводом.

Трензель с усами, помогает вам, в случае если вы переработали поводом. Обычный трензель может проскочить в рот лошади . Усы не допустят этого. Но, учтите, что некоторые лошади могут играться и цеплять кольца мартингала или другие элементы амуниции за усы. В таком случает, лучше использовать трензеля с D-образными кольцами. Они также предотвращают перетягивание трензеля, но менее опасны , если ваша лошадь любит поиграть.

Трензель Боше.

Боше – это вид трензеля, который имеет дополнительное кольцо, за которое крепится к уздечке. Он создает давление на затылок лошади, что заставляет лошадь опустить голову.

СТРОГИЕ ТРЕНЗЕЛЯ

В дополнении к мягким трензелям, описанным выше, существует множество других трензелей . Их цель – дополнительное останавливающее и прекращающее действие. Они не используются в выездке. В основном их сфера – это конкур, троеборье и т.д. Всегда проверяйте , можно ли использовать один из подобных тренезелей на турнире, куда вы заявляетесь.

Трензель Waterford
Трензель Waterford не дает лошади упираться на грызло или закусывать его. 

Грызло трензеля Waterford содержит много закругленных элементов, которые выглядят как шарикоподшипники. Это довольно мягкий и удобный тренезель. Но он не дает лошади упереться в грызло или закусить его.
Трензеля с роликами (обычно это трензеля с одним сочленением) , также могут помочь исправить подобную ситуацию. Эти трензеля средней строгости.

Трензель с роликами 

Трензель Bristol (Бристоль) это двухсоставной трензель, похожий на “восьмерку”. Но среднее звено более длинное и имеет прямоугольную форму. Оно расположено под углом и создает более сильное давление на язык лошади. Всадник, желающий работать с данным трензелем, должен иметь очень мягкие и спокойные руки.

Трензель Bristol

Трензель с витым грызлом. Это строгое железо , имеющее большой останавливающий эффект.

Витые трензеля используются всадниками , которые хотят или вынуждены использовать более строгое “железо”. Эти трензеля, со временем, делают рот лошади нечувствительным, поэтому их использование должно строго контролироваться тренером.

Тонкий витой проволочный трензель. Очень строгое и разрушительное для рта лошади “железо”.

Тонкий витой проволочный трензель является чрезвычайно строгим железом и , по мнению большинства экспертов, он не должен использоваться всадниками вообще. Он может травмировать и притупить рот лошади так, что чувствительность не восстановится никогда.

Еще один строгий трензель, который может травмировать язык лошади и сделать ее тугоуздой на всю жизнь – это двойной трензель с W-образным грызлом. Этот трензель и тонкий витой – “железо” которое нельзя использовать никогда.

Двойной трензель с W-образным грызлом

РЫЧАЖНЫЕ ТРЕНЗЕЛЯ

В верховой езде мундштуки используются только вместе с трензелем, это обусловлено необходимостью в постоянном контакте руки всадника со ртом лошади.

Пелям. Трензель с рычажной системой и грызлом с одним сочленением.

Пелям был изобретен для того, что бы объединить действие мундштука и трензеля в одном “железе”. Рычаги и цепочка воздействуют на затылок, что заставляет лошадь нести шею и голову так, как это требуется всаднику. Всадник работает поводом, который крепится к основным кольцам, большую часть времени. Поводом , прикрепленным к рычагам пеляма, контролируется затылок и положение шеи и головы, при необходимости.

Лучше всего работает пелям с грызлом без сочленений. Хотя, если ваша лошадь упирается в “железо”, лучше использовать с сочленением. Пелям всегда необходимо использовать с двумя наборами поводьев, один для трензельной работы, другой для мундштучной. Если вы объединяете эти действия используя перемычку и работаете одним поводом, вы вносите путаницу в команды, которые отдаете лошади. Гораздо тоньше и эффективнее вы можете работать с двумя наборами поводьев.

Трензель Kimberwick
Трензель Kimberwick имеет по два отверстия на кольцах для крепления повода. Всадник может изменять силу воздействия за счет этого. Такие кольца работают как рычаги.

Трензель Kimberwick обеспечивает воздействие схожее с воздействием пеляма, но всадник может использовать один набор поводьев. Пристегивая повод за нижнее отверстие мы усиливаем рычажное воздействие. Грызло без сочленений оказывает эффективное давление на беззубые края рта. Трензель Kimberwick используется с цепочкой.
Существуют варианты Kimberwick с сочлененным грызлом. Но, в данном варианте, теряется весь смысл воздействия. Трензель не работает так, как нужно.
Также, не стоит им злоупотреблять. Это не трензель для постоянного использования.

Олимпийский трензель
Олимпийский трензель относительно новое изобретение. Это также один из трензелей с возможностью рычажного воздействия.

Многие всадники считают олимпийский трензель очень эффективным для использования в работе с лошадьми, которые несут на препятствие, а также для прохождения троеборных кроссов. Грызло трензеля может быть как прямым, так и с сочленениями. Кольца обеспечивают рычажное воздействие. Рекомендуется использовать два набора поводьев с таким трензелем. Один набор на основном кольце, ним вы пользуетесь постоянно. Второй набор на нижнем кольце, он включается в работу по необходимости.

Трензель Beval
Трензель Beval использует идею трех колец, но минимизирует рычажное воздействие.

Трензель Beval еще один новый трензель с интересным дизайном. Используется идея трех колец, при минимизации рычажного воздействия. Это отличная идея для работы с излишне импульсивными лошадьми, которые плохо воспринимают олимпийский трензель, но нуждаются в более строгом воздействии.

ЦЕЛИ

Ваша цель – ездить , используя наиболее мягкий трензель. Если вы вынуждены использовать более строгое “железо”, старайтесь как можно быстрее откорректировать поведение лошади и вновь вернуться к простому трензелю. Если ваша лошадь излишне возбуждается на соревнованиях или при выезде за пределы конюшни, вы должны использовать все, что может обеспечить вашу безопасность.

Некоторые лошади нуждаются в смене трензелей, им становится скучно работать на одном и том же. Переход от простого тренезеля с одним сочленением на “восьмерку” может освежить реакции вашей лошади. Вот почему топ-всадники держат в своем арсенале множество различных трензелей.

Наконец, убедитесь, что у вашей лошади порядок с зубами и ртом. Вызовите ветеринара, делайте плановые осмотры каждые пол-года.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ТРЕНЗЕЛЬ

Даже идеальное “железо” не будет приносить ожидаемого эффекта если оно велико/мало лошади или неправильно подогнано.
Трензель должен быть расположен достаточно высоко во рту. В уголках рта должно просматриваться две складочки. Трензеля с цепочками, такие как пелям, должны сидеть немного ниже, что бы цепочка лежала в подбородочной впадинке. Под цепочкой должно помещаться два пальца.

Перевод : Смирнова Валерия
Материал сайта
http://www.horsechannel.com

10 ХАРАКТЕРИСТИК УСПЕШНОГО ВСАДНИКА

Как достичь успеха.

Верховая езда – это очень интересное и увлекательное занятие, но это не значит, что вы не должны обучаться и искать новые знания. Даже накопив немалый опыт, есть еще масса вещей, которым вам предстоит научиться. Если вы только хотите попробовать, вам необходимо знать хотя бы базовую теорию. Со стороны, верховая езда может выглядеть как занятие, для которого вам не нужно прилагать каких-либо усилий, лошадка бегает, всадник “сидит” сверху. Но поверьте, без наработанного чувства равновесия, баланса, крепких ног, стабильной и эластичной поясницы, чувствительных рук (перечислять можно долго) вы далеко не уедете.

10. ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ
Готовы приступить к обучению верховой езде? Перед тем , как заняться любой деятельностью или спортом, требующим физической активности, вы должны удостовериться, что ваша физическая форма соответствует тем нагрузкам, которые вы будете получать. Многие клубы требуют справку из мед. учреждений. Также, старайтесь не посещать занятия, если вы больны. Ваше здоровье и физическое состояние – превыше всего.
На занятия желательно брать с собой воду, что бы избежать обезвоживания. Принесите бутылочку с водой и поставьте ее недалеко от манежа в прохладное место.
Не садитесь в седло, если вы ощущаете усталость, недомогание, стресс. Вы должны чувствовать себя хорошо во время занятия. Верховая езда – это вид деятельности, который не допускает каких-либо компромиссов, связанных с физическим состоянием всадника. Не пренебрегайте здоровьем. Езда верхом увеличивает частоту сердцебиения и провоцирует выброс адреналина в кровь. Но, если вы плохо себя чувствуете, устали, то это будет имееть большое вличние на вашу реакцию и равновесие.

9. БУДЬТЕ ГОТОВЫ УПАСТЬ С ВАШЕЙ ЛОШАДИ
Вы предупреждены. Падение с лошади – это обычное явление. Помните, что даже профессионалы падают из-за усталости или дисбаланса. Вы должны быть готовы к падению. Поднимитесь. Но, учтите, требование сесть сразу же в седло, не категорично, никто не имеет права требовать от вас этого.
По словам Джона Питтса (член научного отделения Федерации конного спорта Великобритании): “Большинство всадников более сильны с какой-то определенной стороны корпуса, соответственно, на одно стремя будет постоянно приходить больше давления и это сдвигает всадника от центра равновесия. Старайтесь выравниваться и давать весу равномерно проходить через обе ваши ноги, со временем это будет выполняться вами автоматически и войдет в привычку, что позволит вам избежать падения”.

8. УЧАСТВУЙТЕ В ДОМАШНИХ СОРЕВНОВАНИЯХ И ИГРАХ
Никогда не отказывайтесь от участия, если ваш клуб проводит конные игры или соревнования местного уровня. На этих соревнованиях нет, как правило, жестких требований, они проходят в дружественной , почти семейной, атмосфере. Не будет накала, не будет стресса. Но, соревнования – это всегда соревнования. Вы сможете проверить свои навыки и умения. Понять, какие могут возникать ошибки и , затем, проработать их с вашим тренером или инструктором.

7. ЗАНИМАЙТЕСЬ 6 РАЗ В НЕДЕЛЮ
Обучение верховой езде занимает много времени. В идеале, старайтесь брать еженедельно 1-2 урока у тренера и ездить 6 раз в неделю верхом под надзором инструктора. Это поможет вам выработать баланс, научиться доверять лошади. Чем чаще вы ездите верхом, тем быстрее вы будете развиваться, как всадник.

6. УДЕЛЯЙТЕ МНОГО ВРЕМЕНИ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА
Верховая езда занимает много времени. Пока вы находитесь с лошадью, наслаждайтесь процессом, не нервничайте , не злитесь. В любой ситуации нужно оставаться расслабленным и спокойным. Проведите с лошадью больше времени, пообщайтесь, прежде чем начинать готовиться к уроку.
Убедитесь , что вы и лошадь спокойны и в хорошем настроении. Вы должны понимать то, как лошадь мыслит. Это животное-жертва, в природе, чувствуя опасность, они спасаются бегством. Вы должны знать , как успокоить лошадь и не создавать для нее стрессовых ситуаций.

5. ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВЕННО
Перед тем, как начинать занятия, вы должны позаботиться о наличии соответствующей одежды и экипировки . Это один из главных приоритетов. Вы же не будете заниматься гимнастикой или танцами в джинсах? Если вы хотите стать хорошим всадником, вы должны иметь соответствующий внешний вид.
Во-первых, вы должны приобрести специальные бриджи для верховой езды. Их покрой позволяет обезопасить ваши ноги от повреждений, потертостей. Также , вам будет комфортно сидеть в седле. Во-вторых, обувь. Если вы еще не обзавелись конными ботинками и крагами или сапогами, то найдите похожую обувь без шнурков, с ровной и не тонкой подошвой и небольшим плоским каблуком. Каблук предотвратить возможность проскальзывания ноги в стремя. В-третьих, не носите шарфы, одежду с декоративными свисающими элементами, длинные свитера, одежду, которая может порваться. И, наконец, самое важное – обязательно надевайте хороший шлем. Большинство конюшен предоставит его вам в аренду бесплатно, либо за небольшую плату.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ
Первое, о чем вы должны заботиться, – это ваша личная безопасность. Посещайте только хорошо зарекомендовавшие себя конюшни, прокаты, клубы. Место где содержатся лошади, да и сами лошади, должны быть чистыми и ухоженными, в хорошем состоянии. Посмотрите на работу инструкторов и тренеров. Посетите несколько клубов, поищите отзывы в интернете. А , затем, определяйтесь.

3. АМУНИЦИЯ
Амуниция лошади – это седло, уздечка, мартингал, ногавки и т.д. Седловка – термин, использующийся для описания процесса экипирования лошади . Амуничник – место где хранится амуниция, обычно, это помещение находится в конюшне, рядом с денниками. Это некоторые термины, которые вам необходимо знать, если вы новичок.
Амуниция играет важную роль в верховой езде. Перед тем , как сесть в седло, проверьте правильность седловки. Подогнана ли амуниция, правильно ли надета, застегнуты ли все ремни и заправлены ли хвостики. Вы можете обратиться к тренеру или инструктору, если еще не ориентируетесь в этом вопросе.

2. ОБЩАЙТЕСЬ С ЛОШАДЬЮ.
Если вы только начинаете заниматься верховой ездой, то , после 5-6 тренировок у вас будет достаточно базовых знаний, что бы начать безопасное общение с лошадью. Придите к лошади за 15 минут до начала занятия. Первое время, лучше если все будет под контролем у инструктора. Пробуйте надеть на лошадь недоуздок и вывести ее на развязки из денника. Подготовьте к седловке, почистите. Попробуйте поседлать лошадь.
Подходите к вашей лошади уверенно, разговаривайте с ней тихим ровным голосом Кроме того, избегайте резких движений или шумов, которые могут представлять угрозу для лошади. Когда ведете лошадь, находитесь по левую сторону от нее у плеча. Не дергайте за чoмбур, не будьте с лошадью грубы.

1. НАЙДИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТНОГО ТРЕНЕРА
Человек, который обучает верховой езде и основам ухода за лошадью называется инструктором. Цель инструктора – обеспечить начинающего всадника базовыми знаниями и подготовить его до среднего уровня езды. Инструктор, также, может подготовить вас к местным соревнованиям начального уровня.
Тренер готовит вас и лошадь в профильном направлении уже более углубленно. Тренер – это профессионал, способный подготовить вас к национальным стартам. Перед тем, как искать тренера, поинтересуйтесь на конных сайтах, составьте для себя список возможных кандидатов, ориентируйтесь не только на успехи тренера, как спортсмена, а и , самое важное, на успехи его учеников.

Верховая езда возникла много лет назад. Лошади используются в с/х, как транспорт. Но, помимо всего прочего, это еще и спорт, а также, и хобби, объединяющее массу людей. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом, либо новичком, вы должны взять во внимание этих 10 признаков успешного всадника и стараться им соответствовать.

 

 

ДВУХТОЧЕЧНАЯ, ТРЕХТОЧЕЧНАЯ И МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТРЕХТОЧЕЧНАЯ ПОСАДКИ.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

 

Об использовании различных типов посадки всадника в зависимости от целей езды.
Anna Jane White-Mullin

Существуют три основных типа посадки всадника:
двухточечная – в контакте с лошадью находятся только ноги, седалище всадника поднято над седлом.
трехточечная – седалище и ноги всадника находятся в контакте с лошадью.
модифицированная трехточечная – в контакте с седлом находятся ноги всадника и передняя часть таза, корпус под углом от вертикали .

Двухточечная посадка используется при работе на галопе, при преодолении препятствий, при прохождении кросса.

Двухточечная Позиция — Ноги всадника находятся по бокам лошади, седалище – над седлом, корпус – под углом 20 градусов впереди вертикали.

 

Трехточечная посадка используется на шагу, учебной рыси, манежном галопе, в тех ситуациях, когда всаднику необходимо подключить седалище и поясницу, что бы продвинуть лошадь вперед, в том числе при преодолении препятствий, если лошадь норовит совершить закидку или вжимается перед барьером, также , при резком повороте малого радиуса на маршруте (всаднику нужно сесть в седло, что бы помочь лошади поддержать равновесие).

Трехточечная Позиция — Ноги всадника по бокам лошади, седалище находится в седле, а верхняя часть тела наклонена только на 2 – 3 градуса впереди вертикали.

 

Модифицированная трехточечная посадка используется иногда в троеборье, конкуре , прочих дисциплинах когда всаднику нужно сместить центр тяжести для выполнения резкого поворота .

Модифицированная Трехточечная Позиция — Ноги всадника по бокам лошади, промежность опускается в седло, верхняя часть тела под углом 20 градусов, как при двухточечной позиции.

 

Основная ошибка заключается в использовании трехточечной посадки как общепринятой на любом маршруте при преодолении препятствий. Во время полевых испытаний трехточечная посадка замедляет лошадь, движения перестают быть эффективными. В стипль-чезе использование трехточечной посадки также не допустимо. Всадник должен максимально освободить спину лошади от своего веса, что бы не мешать ей работать. Также всадник должен оставаться неподвижным во время отталкивания, полета и приземления, что бы лошадь не потеряла равновесие. При прохождении конкурного маршрута трехточечная посадка замедляет лошадь. Особенно это критично на скоростных маршрутах.
Использование трехточечной посадки не к месту, не только снижает производительность спортивной пары, а и делает очевидным тот факт, что всадник либо не в состоянии двигать лошадь шенкелем и ему необходимо подключать седалище и поясницу, либо всадник не владеет навыком езды в двухточечной посадке.

Перевод и адаптация интервью с Anna Jane White-Mullin
Смирнова Валерия

КОНКУР. ПРЫЖКИ ПОД УГЛОМ

Совершенствуйте свою технику.

Нам всем известно, что при преодолении препятствий очень важно уметь направлять лошадь на центр. Но, прыжки под углом должны быть непременно включены в тренинг конкурной лошади.

Прыжки через препятствия по диагонали положительно влияют на следующие характеристики всадника и лошади:

а) совершенствуется способность контролировать лошадь. Направляя ее на препятствие под необычным углом, вы должны четко и правильно использовать средства управления.

б) повышается уровень доверия лошади всаднику. Лошадь становится более послушной и внимательной.

в) улучшается техника прыжка лошади.

Вы можете не повышать высоту препятствий, когда обучаете лошадь прыгать не по центру.

Когда вы решите совершить первый прыжок, сделайте это на одиночном препятствии. Не делайте эту в ряду или в системе. Так вы запутаете лошадь. Если вы , преодолевая препятствия по прямой в ряду, внезапно измените траекторию и попробуете осуществить прыжок под углом, лошадь может выйти из повиновения, остановиться или обнести.

Перед тем , как зайти на барьер под углом, убедитесь в том, что лошадь уверенно и спокойно преодолевает это же препятствие по прямой линии. Вам не нужно прыгать высоту, достаточно того, что бы лошадь была в поводу и в шенкелях, прислушивалась к вашим командам.

Выберите траекторию, не делайте слишком острый угол подхода. Добивайтесь того, что бы лошадь шла именно туда, куда вы ее направляете, координируйте свое тело, посылая ей сигналы. Думайте над поддержанием коридора, который образовали ваш повод, шенкеля и поясница.

Не смотрите вниз, смотрите туда, куда вам нужно попасть.

Не забудьте, прыгая под углом, делайте это с правой и с левой ноги, с обоих сторон препятствия.

После того, как вы и ваша лошадь начнете выполнять предыдущую задачу свободно и уверенно, вы можете немного усложнить упражнение. К примеру, можно прыгать под углом не по центру препятствия, а ближе к стойке.

СОВЕТЫ
Как только вы освоите прыжки под углом через одиночное препятствие, вы можете включить в работу ряды. Зайдите под углом на первое препятствие, выйдите из ряда, смените ногу и зайдите под углом на третье (или четвертое) в зависимости от способностей вашей лошади и ширины ряда.
После выполнения этого упражнения, зайдите в ряд по прямой. Чередуйте работу.

Прыжки под углом помогут вашей лошади стать более внимательной и сосредоточенной. Также они помогут исправить лошадей, которые цепляют жерди передом.

Смирнова Валерия
По материалам сайта horseanswerstoday.com