Опубліковано Залишити коментар

РАБОТА В БОЧКЕ: СНИМАЕМ НЕДОУЗДОК И УЧИМ ПЕРЕХОДЫ

 

В предыдущей статье мы рассматривали, как делать уступки передом и задом, а также осаживание с лошадью, на которую одет недоуздок. Теперь попросите лошадь сделать все тоже самое, но без недоуздка. Если животное при этом отвернулось, наступает момент недвусмысленно его отослать. Для этого четко укажите рукой, которая ближе всего к голове лошади, в каком направлении она должна «исчезнуть».

Лошадь, как вы скажете, может сигнал не понять, просто остановиться. Тогда метните конец корды с кожаным хвостиком в сторону зада лошади. Обычно после этого она переходит в движение. Если лошадь все еще сопротивляется, метните корду снова, более настойчиво.

В случае, если лошадь побежит не в том направлении, которое вы ей указали – опередите ее. Бросьте корду примерно в трех метрах перед ее носом и быстро двигайтесь в направлении стены, чтобы отрезать ей путь. Затем опять бросьте корду так, чтобы лошадь побежала в нужном вам направлении. Посыл лошади от себя должен проводиться спокойно, но очень четко.

 

Следующий этап – контроль скорости. Сначала представьте себе, чего вы хотите от лошади. Команда должна быть четко сформулирована, вы должны представлять место, где лошадь поднимется в рысь (те же правила действуют и в верховой езде). Затем подайте команду голосом. Чтобы лошадь перешла с шага на рысь, немного напрягите свое тело, целенаправленно опустите вниз плечи и отведите их немного назад, и при этом вдохните, приподнимая грудную клетку. Если лошадь на эти действия никак не реагирует, поднимите вверх ту руку, которая ближе к задней части лошади, вместе со сложенной кордой.

Если через 2-3 шага лошадь не поднялась в рысь, бросьте корду. При этом не задевайте лошадь, корда должна пролететь за ней. В идеале, кожаный конец корды ударит по стене и создаст шум.

Как только лошадь перейдет в рысь, оставьте корду в покое, немного выпрямите корпус, держите его несколько напряженным и поворачивайтесь вслед за лошадью так, чтобы она всегда видела развернутый в ее сторону корпус, т.е. оба плеча.

 

Переход в галоп происходит таким же образом, только на этот раз напряжение корпуса соответственно повышается.

 

Переход на более низкие аллюры может быть сложнее. Уменьшите напряжение корпуса, устремите взгляд на то место, где лошадь должна сделать переход, и отдайте команду: «Ры-ы-ы-сью». Если лошадь продолжает скакать галопом, сделайте быстрый шаг по направлению к стене в точке примерно за четыре шага перед лошадью и при этом подымите руку с карабином. Если после этого лошадь снизила темп до рыси, спиной вперед вернитесь на свое место в центре бочки.

 

При переходе на шаг расслабьте корпус еще больше и немного развернитесь, так чтобы лошадь видела ваш не полностью развернутый к ней корпус. Но если вы развернетесь чрезмерно, лошадь может повернуть внутрь. Используйте также и команду голосом, которая действует успокаивающее: «Ша-а-агом». Если лошадь не перешла на нужный аллюр, опять одновременно поднимите руку с карабином и направляйте ее навстречу лошади до тех пор, пока она не перейдет в шаг.

 

Чтобы остановить лошадь, используют 2 метода. Первый: вы в определенном месте полностью расслабляете тело и опускаете взгляд. Такой внезапный энергетический спад заставит лошадь остановиться. Второй: подается четкий сигнал к остановке. Сначала установите воображаемую точку Х, а когда лошадь окажется за 4-5 шагов до нее, вы подбегаете к ней одновременно с лошадью в три обычных шага. Затем остановитесь и быстро и энергично вынесите руку с карабином вперед и вверх примерно до уровня ваших глаз – рука должны быть поднята так, чтобы лошадь видела вашу ладонь. Нога со стороны поднятой руки должна быть развернута в сторону лошади. Таким образом, ваша рука и нога как бы создают воображаемую стену. Вдобавок может применяться команда голосом – «Стой!».

Как только лошадь остановится, вы тотчас должны опустить руку, напрячься и немного опустить голову для того, чтобы лошадь тоже могла собраться. Позвольте лошади несколько секунд спокойно постоять. Если лошадь при работе в бочке находится в постоянном напряжении, такие тренировки точно не доставят ей удовольствия!

 

Как вы уже могли заметить, для работы со свободной лошадью вы должны отдавать четкие команды своим телом. А посему – хорошо его контролировать. Над этим можно поработать без лошади, чтобы не путать ее командами. Танцы, йога, бег или занятия в зале – все это способствует тому, чтобы лучше контролировать свои мышцы. А мы в дальнейших материалах расскажем, как контролировать направление движения лошади, а также как использовать хлысты в работе.

 

По материалам книги Карин Тиллиш – «От бочки к работе на свободе».

Опубліковано Залишити коментар

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ С ЛОШАДЬЮ В БОЧКЕ

Нынче мягкие методы в работе с лошадьми пользуются большой популярностью. В понимании многих конников, путь к работе со свободной лошадью лежит через работу в бочке. Однако, насмотревшись разных видео от «профессионалов», бывает, приходит разочарование, ведь ваша лошадь воспринимает команды совсем не так, как ожидалось.

Прежде всего, стоит отметить, что работа в бочке пришла от американцев, которые таким образом одомашнивали диких лошадей. Для наших «домоседов» восприятие бочки может быть совершенно другим. Потому рассмотрим советы, как же следует изначально подойти к новому виду работу на пути к «свободной лошади».

Заведите лошадь в бочку и сначала проведите ее по кругу в обе стороны. Таким образом всегда следует знакомить животное с новой обстановкой. После этого выведете лошадь из бочки. Если сразу начать предъявлять какие-то требования, это может испугать лошадь, особенно в бочке, где отсутствует широта обзора. Лошадь должна почувствовать, что на новом месте ей ничего не угрожает.

Через день-два после знакомства с бочкой, начинайте работу в ней с того же ритуала: проведите лошадь шагом в обе стороны по кругу. Такой ритуал необходим, чтобы лошадь рассмотрела обстановку, ведь даже незначительные изменения могут ее напугать и вызвать готовность к бегству. Причиной для опасения может стать даже хлыст, лежащий в центре. То, что совершенно безобидно для человека, лошадь может воспринимать как угрозу.

В самом начале необходимо обучить лошадь вежливости. Начните с уступки задом. Встаньте рядом с лошадью спереди ее и чуть сбоку у плеча. Поднимите руку, которая ближе к заду лошади. Позвольте чембуру мягко раскачиваться и сделайте шаг к задним конечностям. При этом угол должен составлять 90 градусов в отношении корпуса лошади. Если лошадь признает вас доминирующим(ей), то в ответ сделает уступку задом.

К сожалению, в большинстве случаев лошадь будет упрямиться. В этом случае можно начать вращать чембур как пропеллер и приблизиться к лошади. Если она не уклоняется, что свидетельствует о непризнании человека как лидера, коснитесь вращающимся чембуром задней ноги.

 

После этого можно перейти к уступке передом. Встаньте к плечу лошади, положите одну руку на ее шею, а второй рукой мягко коснитесь губ лошади. Затем пододвиньтесь к лошади и попросите ее легким надавливанием рук уступить передом. Если лошадь при этом осадит, то все в порядке, ведь это тоже является признаком уважения. Чтобы добиться бокового движения, двигайтесь по кругу, подталкивая шею лошади в желательном направлении.

Еще один важный элемент – осаживание. Никогда не пытайтесь толкать лошадь назад. Начиная мериться силами с лошадью, человек всегда окажется в проигрыше. Для того, чтобы лошадь осадила, встаньте прямо перед ней и возьмите чембур в руку. Он не должен быть натянут, пусть свободно провисает. Большой палец руки направлен в сторону груди лошади. Затем начните делать сжимающие движения кистью руки. Это похоже, как когда доят корову. Таким образом, лошадь ощущает минимальную вибрацию чембура и должна смотреть на ваше плечо. Напряженное плечо на языке лошадей соответствует знаку: «Уходи отсюда!».

Вы можете возразить, что этот прием не воздействует на лошадь, которая более упряма и менее чувствительна. Легонько ущипните лошадь за грудь – такой щипок лошади также делают друг другу, когда хотят ясно дать понять, чтобы «соперник» исчез. Если и этот прием не подействовал, необходимо опять использовать метод пропеллера. Стойте прямо перед лошадью, вращая чембуром, который затем направьте на лошадь: сверху вниз. После этого соразмерными шажками приблизьтесь к лошади. Если она все еще не отступает, направьте пропеллер на ее грудь. Сразу после малейшей уступки уберите давление, чтобы лошадь поняла, что сделала правильно.

 

К этим же манипуляциям без недоуздка следует приступать, только когда лошадь хорошо усвоила команды и уважает человека. Если как только вы сняли с лошади недоуздок, она от вас отворачивается – отошлите ее прочь. Так делают лошади и между собой в табуне. Проще говоря, кто не принимает правил игры – уходит. В дальнейших статьях мы рассмотрим, как продвигаться в работе со свободной лошадью и завоевывать ее уважение, как сделать, чтобы лошадь хотела с вами сотрудничать. Удачи и успехов в работе с вашими любимцами!

Опубліковано Залишити коментар

КАКАЯ УЗДЕЧКА ПОДХОДИТ ВАШЕЙ ЛОШАДИ

Выбор правильной уздечки для лошади и вида спорта, в котором она участвует, может стать проблемой. С количеством уздечек, доступных сейчас, очень легко запутаться и выбрать просто что-то «покрасивее», не задумываясь, комфортна ли такая амуниция для лошади.

 

Каждая уздечка имеет свои отличительные особенности и характерные признаки, а каждая их часть тем или иным способом воздействует на лошадь:

– край челюсти без зубов – именно здесь происходит прямое воздействие на лошадь;

– язык – подвергается воздействию всех видов удил;

– небо – на него воздействуют все железные детали с воротным грызлом;

– подбородная яма – управляется только мундштуком;

– углы рта – управляются трензелем, таким способом всадник передает сигнал о желаемом действии;

– переносица – управляется недоузком или хакаморой, а также на нее оказывает давление капсюль уздечки;

– щеки – на них воздействуют большие трензельные кольца и удила с боковыми щечками;

– затылок – на него оказывают давление мундштук и суголовный камень.

Обычная трензельная уздечка

Самым распространенным видом уздечки является трензельная, она используется для всех видов верховой езды. С ее помощью удобно осваивать управление лошадью, а также использовать ее для любых видов тренировок лошади. Данная уздечка используется обязательно с трензелем (отсюда и название), иногда применяются переносные ремни. Само устройство трензельной уздечки состоит из затылочного, налобного, подбородного и щечных ремней, которые регулируются, а также трензлеля (удила).

 

 

Мундштучное оголовье

К мундштучному оголовью, в отличии от трензельного, крепятся мундштук и мундштучный повод, обязательно используется капсюль, что позволяет одновременно использовать пару удил и поводьев для более надежного управления и точной подачи команд. Мундштучная уздечка используется в выездке, а сам мундштук оказывает давление на небо.

 

 

Уздечка с чешским капсюлем

Чешский капсюль представляет собой кавессон с дополнительным ремнем (в просторечии этот ремень называют «сопля»). Позволяет туго зафиксировать ремень переносья за счет блочного соединения – используется для лошадей, которые сильно упираются в трензель.

 

 

Уздечка с ганноверским капсюлем

Ганноверский капсюль состоит из узких ремней, причем наносный ремень охватывает рот лошади под трензелем над ноздрями и в подбородочной ямке. Используется при работе с лошадью, открывающей рот или перекидывающей язык через трензель.

 

Уздечка с мексиканским капсюлем

Диагональное расположение ремней оставляет большую эластичность капсюлю. Некоторые всадники утверждают, что этот тип капсюля не дает их лошади подставлять челюсть, упираться в трензель и захватывать грызло зубами.

 

Прогулочная уздечка

Прогулочные уздечки являются соединением недоузка и трензельной узды. У поводьев легко отстегиваются нащечные и переносной ремни, чтобы упростить управление лошадью и снизить на нее давление во время длительной езды. Такие съемные удила позволяют животному спокойно пить и есть.

 

 

Хакамора

В конструкции этого вида не предусмотрено железо. Благодаря отсутствию капсюля облегчается давление на челюсть, но повышается нагрузка на переносицу. Хакамора делится на две разновидности: английская и немецкая. Английская хакамора состоит из переносного ремня, для которого обязательно наличие смягчающей подкладки и подгубного. Щечные ремни в данной разновидности выполняют металлические элементы. Немецкая модификация хакаморы отличается:

-металлический элемент вместо переносья (для немецких моделей характерно резиновое покрытие переносной детали и подкладки из овечьей шкуры);

-мундштучная цепь.

Немецкие модели имеют более удлиненные щечные элементы, за счет чего давление на переносицу сильно возрастает.

 

 

Pioneer bridle

У этой уздечки уникальная конструкция с выпуклым капсюлем. Конструкция поперечного сечения носовой части устраняет риск того, что нащечные ремни находятся слишком близко к глазам лошади. Чувствительный инфраорбитальный нерв у скулы лошади также остается без давления.

 

 

Rambo Micklem bridle

Уздечка Микльма была разработана, используя форму черепа лошади, а не внешний вид головы. Это позволяет избежать давления на основные фасциальные нервы, выступающую щеку и молярные зубы верхней челюсти. FEI утвердила этот тип уздечки подходящим для всех дисциплин спорта. Ее можно использовать как с трензелем, так и без него.

 

 

 

 

Ковбойская уздечка

Ковбойская уздечка сделана из достаточно тонких ремней, которые позволяют ковбою в случае разрыва самостоятельно и быстро починить уздечку. Ковбойские оголовья делятся на одноушные и щелевые. Затылочный ремень щелевой уздечки выполнен из сплошного куска кожи, с соответствующими разрезами для ушей. Одноушная уздечка характеризируется наличием отдельных петель, которые одеваются на оба уха. Особенностью ковбойской уздечки также является то, что поводья не зафиксированы вместе. Это делается для того, чтобы лошадь не запуталась в случае падения всадника или любой непредвиденной ситуации.

 

 

Кожаный трензель – уздечка для чувствительной лошади

Такое необычное оголовье уже можно увидеть на не одной лошади на мировых манежах. В 2010 году на конном шоу в Олимпии на таком оголовье выехала спортсменка Лусиана Диниц, после чего на уздечку обратили внимание и другие спортсмены. Она представляет собой повод, который прикрепляется к кожаному трензелю. Производителем такой уздечки является легендарный французский конкурист Мишель Робер, на протяжении 44 лет защищавший честь своей страны на самых престижных мировых турнирах и имеющий в своей «копилке» 13 олимпийских медалей. Оголовье полностью освобождает голову лошади и является решением для тех лошадей, которые очень чувствительны в области ушей.

 

Сайд-пул

Сайд-пул – фактически то же самое, что и недоуздок, только капсюль затягивается очень плотно, а поводья крепятся с двух сторон. Это очень мягкая уздечка, она не удержит норовистую лошадь. На Западе отдают предпочтение сайд-пулам при заездке молодых лошадей перед знакомством с трензелем, а некоторых лошадей продолжают работать без «железа». Также сайд-пул рекомендуется использовать новичкам – так они не смогут неумелыми движениями рук повредить лошади рот, как это могло бы быть при использовании трензеля.

 

 

Уздечка Кука

Изобретение английского ветеринара доктора Роберта Кука, который основывался на своих исследованиях о вреде железа. Вредом Кук называет удары железа о рот — губы, зубы, дёсны, щёки. Для избежания этого вреда англичанин пытался найти иные средства управления, не удовлетворяясь известными альтернативами типа хакаморы и сайд-пула. По мнению Кука, все они либо недостаточно хороши в управлении лошадью, либо причиняют боль. Уздечка доктора Кука, по его мнению, лишена всех вышеперечисленных недостатков, ведь она действует давлением на нос, ганаши и затылок лошади. Её применение не только избавляет от проблем как физиологического, так и психологического характера, но и, благодаря конструкции уздечки, исправляет многие ошибки всадника, обеспечивая мягкий контроль при уверенной управляемости.

Как же она действует? Для поворота животного, например, влево, всаднику достаточно слегка набрать левый повод. За счёт этого правый ремень, проходящий по ганашу, натягивается и подталкивает голову влево. В отличие от трензельного оголовья, отсутствует тянущий эффект, который неприятен лошади сам по себе. Гораздо охотнее лошадь уступает давлению и воспринимает его не как ограничение свободы, а как побуждение к действию. Этот же принцип используется в обучении лошадей многими тренерами, ценящими и воспитывающими в животном именно напарника и друга. Уздечка Кука всегда плотно прилегает к голове, даже если поворачивать, отводя руку в сторону, как ошибочно делают некоторые начинающие всадники. Для торможения с уздечкой Кука всадник должен набрать оба повода. При этом петли стягивают голову лошади и воздействуют на нервные окончания за ушами, капсюль давит на нос, лошадь опускает голову, что вызывает естественное торможение.

Но у уздечки Кука есть и минусы. Например, при дергании руками затягивающиеся петли приведут к боязни лошади идти вперёд и потере импульса. Петли действуют как подвижный блок, дающий, как известно из механики, увеличение силы в два раза. Реально усиление может быть ещё больше (до трёх раз), так как сила сдавливания определяется уменьшением диаметра петель. Многие всадники отмечают излишнюю строгость уздечки Кука; при её использовании замечают потерю «живости» лошади. Отмечается дискомфорт для лошади, желание избавиться от уздечки, «стряхнуть» её со своей головы. С другой стороны, именно строгость может считаться и положительным качеством: если кто-то будет чувствовать себя уверенно на лошади и сможет спокойно, без боя и без истерик требовать от лошади управляемости, то это лучше, чем пилить лошадь трензелем. В таком случае уздечка Кука хороша именно тем, что строга и при этом без железа во рту. Кроме того имеется опыт, утверждающий, что лошадь может и не испытывать от уздечки Кука никакого дополнительного дискомфорта. Как при использовании любого другого вида амуниции важно грамотное, обдуманное управление и чёткое осознание желаемого управления.

 

Опубліковано Залишити коментар

О ЧЕМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ЛОШАДИ

Почти каждый конник рано или поздно задумывается о покупке собственной лошади. Перспектива быть со своим любимцем чаще, достигать спортивных высот вместе или просто получать удовольствие от нахождения с этим прекрасным животным – приобретение собственной лошади кажется такой радужной целью, не правда ли? Но о большинстве нюансов, которые могут возникнуть, будущие коневладельцы не догадываются. Потому предлагаем рассмотреть как плюсы, так и минусы покупки собственной лошади.

 

Цель покупки

Прежде всего, честно ответьте себе: для чего Вам именно своя лошадь? Часто можно увидеть, как 17-летние девочки, сумев накопить на лошадку до 20 тысяч гривен, потом вынуждены срочно искать ей руки под угрозой мяса.

Цены на лошадей варьируются, и не всегда цена соответствует уровню подготовки животного. В нашей стране, увы, спортсменов иногда продают очень дешево из-за проблем с содержанием либо травм. А может быть и такое, что под видом породистого скакуна вам «подсунут» какую-то помесь с подделанными документами.

Покупая лошадь, будь она просто любительской или спортивной, всегда отправляйтесь со своим ветеринаром и тренером. Более опытные люди смогут заметить возможные проблемы и предупредить Вас о них.

Но вернемся к цели покупки. Если Вы хотите просто чаще ездить верхом как любитель, возможно, работать по методикам НХ и т.п., важно понимать, что не каждая лошадь для этих целей подходит. Купив нарядного жеребца, Вы вскоре можете столкнуться с тем, что при всей любви к Вам, такой конь не будет спокойно работать на кордео, сколько бы Вы с ним не занимались. Психология животного такова, что инстинкты в самый неожиданный момент могут взять верх. Я ни в коем случае не отговариваю Вас от покупки лошади и в частности жеребца, просто задумайтесь для себя: сможете ли Вы самостоятельно с лошадью справиться?

Если же Вы желаете развиваться как спортсмен, есть вариант сначала взять лошадь в аренду. Фактически она становится Вашей: Вы несете за нее ответственность, занимаетесь хоть каждый день, но все же у лошади остается хозяин. И в случае если Вы «выросли» с уровня этой лошади – она найдет другого арендатора, и Вы сможете ее навещать, без слезных продаж.

Лошадь – не домашний любимец, в среднем это животное живет до 25 лет. Согласитесь, прожив полжизни у одного хозяина, нечестно отправлять потом лошадь на мясо; а хорошие руки для старой лошади найти трудно.

 

Содержание

Если Вы все же решились на покупку лошади, следующий и один из важнейших вопросов – содержание. В его стоимость обычно входит денник (вместе с опилками и питанием), надзор конюха, выгул в леваде и выпас (если такой имеется). Берейтор, либо тот, кто будет заниматься с лошадью в Ваше отсутствие, в 99% случаев оплачивается отдельно. Стоит также учитывать, что содержание в конных клубах с крытым манежем, мойкой, бочками, солярием и другими «благами цивилизации» будет стоить дороже. На цену также влияет расположение конюшни. На данный момент содержать лошадь стоит от 3500 грн в месяц (без манежа). И дальше цены растут вплоть до 10-20 тысяч гривен,  в зависимости от престижности КСК.

Варианты постоя стоит рассмотреть заранее, поехать, увидеть условия содержания. В идеале даже – позаниматься на данной конюшне какое-то время, чтобы прочувствовать коллектив, увидеть, как обращаются с лошадьми.

 

Собственное время и тренер

Все может казаться в розовых тонах: Вы купите лошадь, она будет идеально выезжена, и занятия будут приносить Вам только удовольствие. Но на деле могут возникнуть проблемы, о которых и предположить вначале было немыслимо. Некоторые поведенческие пороки можно исправить, вопрос лишь в том, хватит ли Ваших знаний и терпения.

Даже опытные спортсмены нанимают тренеров, тут нечего стыдиться. Со стороны ситуация часто видна яснее, потому подумайте, сможете ли Вы платить за тренировки, даже если они будут нерегулярными.

Лошадь дарит чудесные эмоции и дает энергетическую разрядку, но в то же время с ней нужно проводить много времени. Если Вы не можете этого делать самостоятельно, следует брать арендатора, либо платить берейтору. Есть также вариант сдать лошадку тренерам КСК, то есть ее могут брать под прокат. Но не боитесь ли Вы, что таким образом ее испортят, затаскают? Финансовый и временной вопрос очень важны при покупке и дальнейшем содержании лошади.

Подумайте также, на кого Вы оставите лошадь, если решите поехать отдохнуть. Как и собака, лошадь скучает по своему хозяину, потому длительные отъезды будут негативно влиять на нее.

 

Возможные травмы

Даже при идеальном здоровье, никто не застрахован от травм. Бывает, что лошадь травмируется не только при тренировках, но и в леваде или деннике. Лечение может оказаться дорогостоящим, а шагать хромую лошадь тоже может понадобиться длительное время. Если Вы содержите лошадь за счет арендатора, ее травма может стать реальной проблемой. Потому всегда стоит иметь источник дохода, чтобы в таких случаях была подстраховка.

 

Лошадь – это Ваше зеркало

Лошадь чувствует душевное состояние своего всадника, а чем больше Вы проводите с ней времени – тем больше Ваше состояние будет отражаться на любимце. Лошади учат нас спокойствию и самоконтролю. Общение с ними – это своего рода работа над собой.

Примите то, что даже если Вы давно с лошадьми, Вы всегда будете открывать для себя что-то новое. Это новые подходы, новые взгляды. Порой они будут кардинально отличаться от того, чему Вас учили. Но разве не прекрасно будет в один день осознать, что Вы хотите видеть свою лошадь свободной, желающей взаимодействовать с Вами, а спортивные награды отойдут на второй план?

Ну, и, в конце концов, не стройте из себя героя. Каждый из нас может допускать ошибки и чего-то не знать. Потому набирайтесь опыта и не стесняйтесь обращаться к профессионалам. В покупке лошади лучшим другом Вам станет хороший тренер и другие опытные коневладельцы. Если Вы уж решились на шаг покупки лошади – успехов Вам и радости в Вашем выборе!

Опубліковано Залишити коментар

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ШАПОЧКЕ ДЛЯ ЛОШАДИ

Можно услышать разные версии, для чего же лошадям одевают шапочки. Самое распространённое мнение: для красоты и от шума. Но все ли так просто? Давайте же разберемся, для чего еще нужно это приспособление.

Шапочка защищает лошадь от мух, а в жару даже служит чем-то вроде панамки. На некоторых соревнованиях шапочку одевают с целью красоты, особенно подобрав вальтрап и бинты/ногавки в тон. Также она способствует снижению шума, хотя с большей эффективностью с этой проблемой справляются специализированные тампоны. Именно для их фиксации и предотвращения выпадения поверх надевается шапочка.

Стоит отметить, что в некоторых видах спорта шапочки частично запрещены. Их одевание может быть разрешено в исключительных случаях по усмотрению главного судьи (в выездке, например).

Интересный факт: на Олимпиаде в 2008 году американская конкуристка Бизи Медден назвала причиной закидки именно выпадение тампона из уха лошади.  По ее словам, из-за этого лошадь шарахнулась в сторону от одностороннего и неожиданного давления шума.

Есть и другая сторона медали. На соревнованиях по конкуру «оглушенная» лошадь хуже воспринимает и оценивает расстояния до земли, до препятствий и прочих окружающих предметов. Это снижает координацию и увеличивает вероятность получения травмы, особенно при приземлении. Человек, не привыкший плавать под водой, точно так же путается в расстояниях, ориентируясь по звуку. Лошадь не случайно навострит уши, когда приближается к барьеру. Это позволяет ей лучше захватывать звук, в том числе отражаемый, точнее ориентироваться в расстояниях.

 

Опубліковано Залишити коментар

Может ли трава с изморозью быть причиной колик

Пока земля еще не покрыта снегом, но температура уже опускается ниже нуля, лошадь все еще может найти, где пощипать траву. Но задумывались ли вы, может ли трава с изморозью быть вредной для пищеварительной системы лошади?

Ветеринары утверждают, что трава с изморозью может иметь лишь косвенное отношение к коликам. Во рту лошади она нагревается во время жевания и смешивается с теплой слюной, и в дальнейшем также нагревается, двигаясь по пищеводу в желудок.

Однако стоит учитывать, что лошади опасно пить холодную воду. А трава на 80% состоит из воды. Таким образом, поедание холодной влажной травы увеличивает риск колик.

Не следует отпускать животных на сырой клевер либо люцерну, и не скармливать большие объемы данной травы в подвяленном состоянии. Поскольку такое питание вызывает активный процесс брожения в желудке лошади и возникает риск возникновения кишечных колик.

При кормлении сильно загрязненным зеленым кормом в деннике лошади вынуждены поедать вместе с травой попавшую в нее землю, что в определенных условиях может вызвать поносы; на сильно объеденных пастбищах лошади часто вырывают траву с корнем, разрушая луговую дернину, и тогда с поступающим незначительным количеством корма захватывается и земля, и животные не могут ее отделить. Если почва по составу песчаная, то при длительной пастьбе на таких экстремально плохих участках у животных стираются резцы и коренные зубы, так как песок способствует их стачиванию.

Опубліковано Залишити коментар

Как привести леваду и конюшню в порядок до наступления зимы

Лучшее что человек может сделать для лошади – это выпустить ее на пастбище. Но когда зелени уже нет, гулять для лошади остается все так же важно. С наступлением осени и дождей грунт становится вязким, что негативно влияет на копыта лошади, может привести к возникновению мокрецов. А когда подходят первые заморозки и грунт становится твердым, коневладельцы стыкаются с новыми проблемами. Как же подготовить леваду и конюшню к зимнему сезону?

 

Уход за левадой

Запаситесь солью и песком заранее, ведь появление снега бывает непредсказуемым. К тому же, с наступлением зимы спрос на них возрастет, как и цены.

Если у вас есть машина для бронирования, имеет смысл установить зубцы на полтора-три дюйма глубже, чем обычно, чтобы разрыхлить землю.

На случай потепления и таянья снега (в том числе периода дождей), в левадах стоит делать траншеи для стока воды. Следует учитывать, что вода должна стекать в водопропускные трубы, а не просто в землю, ведь это поспособствует возникновению только большей грязи.

На случай, если снег не выпал, а земля покрылась тонким слоем льда или просто замерзла, можно высыпать на нее навоз и опилки, чтобы обеспечить лошади хоть какое-то передвижение.

 

Уход за лошадью в конюшне и при работе

Замерзание воды – еще одна проблема, с которой сталкиваются конники. Изолированные желоба и погружные водонагреватели решают эту проблему.

Если холодный ветер зимой будет задувать в окна, то нужно будет заняться затыканием дыр. Если холод всё равно проникает в помещение через такое окно, то можно дополнительно обтянунь их прозрачной полиэтиленовой плёнкой.

Помните: то, что холодно для вас, необязательно будет холодным для лошади. Не надевайте на лошадь слишком толстую попону или несколько попон сразу. Если лошадь будет разгоряченной после работы, воспользуйтесь флисовой попоной.

Зимой лошади подвержены респираторным заболеваниям. Старайтесь не допустить этого, регулярно проветривая конюшню и проводя время с лошадью на улице. Своевременно очищайте стойла. Важно часто заменять солому. Зимой своевременная замена соломы (или опилок) выходит на первое место.

Если лошадь работает на снегу, ее желательно ковать вместе с резиновыми прокладками и шипами, дабы предотвратить налипание снега и скольжения. Используйте попону, чтобы мышцы не замерзли во время езды. Это особенно важно, если у вас стриженая, короткошерстная лошадь или лошадь, которая проводит много времени в конюшне.

Если грязи мало, ничего страшного не случится. Если же ее много, лошадь может поскользнуться или провалиться. Грязь также скрывает опасные предметы, которые могут поранить животное. Старайтесь избегать таких участков.

Будьте осторожны при движении по мокрым спускам, потому что лошадь может с легкостью поскользнуться. Также избегайте непроверенных участков, где много снега – никогда не знаешь, что скрывается под ним.

Опубліковано Залишити коментар

ДЕТИ И ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

ДЕТИ И ВЕРХОВАЯ ЕЗДА.

Обучение детей езде верхом.

Наверное, нет такого вида спорта, в котором начинать обучение в юном возрасте было бы не целесообразно. Начиная шахматами и заканчивая боевым искусством. Детский мозг, как губка впитывает информацию, а тело необычайно гибкое и приспосабливается к любой активности очень быстро.

То же касается обучению детей верховой езде. Но и тут существует немало мифов и сказок. Первый из которых – вред для здоровья. Хочу сказать одно, если вы посещаете хороший клуб, ребенок занимается у профессионалов на адекватных лошадях, у ребенка нет медицинских противопоказаний к такой активности, то вреда от занятий не будет. Никаких негативных последствий на не сформированный детский организм верховая езда не несет. Ноги кривыми не станут, с моче-половой системой тоже все будет в порядке. Наоборот, занятия верховой ездой укрепляют мышечный корсет ребенка, способствуют выработке правильной осанки.

Но, во-первых, если ребенок болеет недугом, который провоцирует появление каких-либо приступов, могут наблюдаться головокружения , потеря сознания, если он болен таким заболеванием, как эпилепсия и т.п., обязательно проконсультируйтесь с врачом . Если врач одобрит посещение конного клуба и общение с лошадьми (может даже в форме иппотерапии), предупредите о всех нюансах своего инструктора и руководство клуба, они могут закрепить за вами сотрудника, у которого есть опыт работы с такими детками.

Во-вторых, если ваш ребенок занимается профессионально каким-либо еще видом спорта, так же проконсультируйтесь с его тренером. Может быть и такое, что верховая езда по своему физическому влиянию будет противоречить основному виду спорта вашего ребенка. Могут развиваться определенные группы мышц не в нужном ” формате”.

Итак, со здоровьем все в порядке, противопоказаний нет, клуб вы выбрали (как, выбрать клуб можно прочитать в другой моей статье) и теперь остается пожелать вашему чаду успехов и продвижения. Но, не забудьте одну очень важную деталь! Ребенку должно нравится это занятие. Если он не в восторге при виде поняшки в парке, а вот при помощи покупки нового футбольного мяча вы можете побудить его неделю поддерживать идеальный порядок в комнате, то, может все же оставите затею с лошадьми и прислушаетесь к его потребностям. В любом случае, вы можете привести ребенка на пару тестовых занятий, которые все расставят по своим местам. Кстати, не редко в моей практике были случаи, когда родители приводили детей на обучение, но ,в конечном итоге , в учениках оказывались сами 🙂

Теперь двигаемся дальше.
Следующая информация скорее уже не для родителей, а для инструкторов.

Обо всем по порядку.
Начинать ездит верхом можно ребенку с 2,5 лет. Но, в принципе, особая спешка не нужна. Все равно наступит период такого себе “застоя”, когда вы будете ждать, что бы ребенок “дорос”.
Начинать лучше с пони. Во-первых, ребенок сможет более-менее правильно сесть в седло (не в полушпагате, как это бывает на большой лошади) . И , во-вторых, у инструктора будет больше контроля и возможностей видеть проблему и корректировать ребенка. Не нужно тянутся к нему вверх и оббегать коня каждые десять минут, проверяя как там “поживает” правая нога ребенка.

В таких целях очень хорошо зарекомендовали себя лошади гуцульской породы. Их размер позволяет зачислить их в пони-класс, но они также показывают неплохой результат и в спорте, причем , как в конкуре, так и в выездке.

Серьезные занятия начинаются только к 7-8 годам. Даже если ребенок пришел к вам года в три и к 5-6 вы подготовили его в достаточной мере, что бы он на вольту вокруг вас мог самостоятельно делать переходы на трех аллюрах , этого еще не достаточно. Нужно что бы ребенок был психологически готов к настоящим тренировкам, а именно осознавал и понимал , что от него требуется, немного ориентировался в строении человека и лошади ( понимал где поясница, плечи и т.д.), проще говоря относился серьезно к тренировкам.
Занятия с ребенком в принципе происходят по той же системе что и со взрослым. Начинаем с занятий на корде и чембуре, так же как и с начинающими всадниками любых возрастов. Но разница в том, что все упражнения выполняются короткими репризами, что бы ребенок не устал и урок ему не надоел. Уроки проводятся в игровой форме, тут уже каждый инструктор придумывает свои способы. Главное , что бы урок не был просто катанием. А приносил пользу и постепенно продвигал вас двоих к цели.

С чего начинается работа?

Первое время лошадь водим на ЧЕМБУРЕ. В этот период, может 1-2 первых занятия, лучше , если с вами будет ассистент, задача которого вести лошадь. Ассистент даст вам возможность целиком сфокусироваться на ребенке. Работа пойдет в разы быстрее. А ваши занятия не превратятся в бесцельное брожение по манежу с пони “на веревочке”. Затем занятия могут проводиться на КОРДЕ.

СТРЕМЕНА на первых занятиях можно не давать, так ребенку будет проще сесть “в центре” седла и начать работать над своим балансом.

Далее выполняем стандартные упражнения на развитие баланса, на растяжку, сначала на шагу, после на рыси. Поначалу можно придерживать ребенка за ногу, потом просто подстраховывайте. Ребенок учится строевой рыси, учебной. Приобретает правильную посадку.

После чего ,начинаем работать с ПОВОДОМ. Особенно это касается детей, их рефлекс “схватиться и держаться за повод” убрать очень сложно. Со взрослыми здесь проще. Так что, просто не давайте в руки повод до тех пор, пока ребенок не поймет , как нужно ехать в равновесии , т.е. уверенно будет ехать шагом и строевой рысью , в том числе и без стремян.

Если давать повод в руки с первых занятий, всадник учится ДЕРЖАТЬСЯ за него, а также упираться в стремя, таким образом обучение начинается сразу с ошибок, которые в последствии трудно исправить.

Но, на шагу , вы можете обучать ребенка работе поводом уже с первых уроков. Поначалу можно “закручивать” повод вокруг подбородочного ремня уздечки. Так ребенок не надергает рот пони или лошади. Когда его движения станут более обдуманными, дайте ему “бразды правления” в руки в “не заблокированном ” виде.

И самое главное – не форсировать. Всему свое время. Упор в обучении , как взрослого, так и ребенка, должен делаться на изначальное привитие правильных НАВЫКОВ, создание правильной БАЗЫ. Ошибки очень трудно исправлять, особенно , если они укоренились в самых основах.

Обращение к родителям:

Иногда родители представляют собой большую проблему. Многие из них считают верховую езду очень простым занятием. Почему вы , приводя пятилетнего ребенка на тренировки по боксу, не требуете, что бы через месяц он вышел на ринг с Владимиром Кличко, а от инструктора по верховой езде требуете, что бы ваше чадо чуть ли не через неделю самостоятельно ездило галопом, еще и на большой лошади посерьезней (она же красивая). Да без проблем, могу такое устроить хоть на первом занятии. Наплюем на безопасность. Вот только такое катание – держась за лошадь, которая, в принципе, сама решает когда, куда и сколько ей “скакать” – будет “потолком” для юного всадника. Верховая езда , это не способность удержатся на “скачущей лошадке”, это понимание того, как лошадка работает, как работает тело всадника в тандеме с телом лошади, это чувство лошади, способность ее контролировать , которую можно развить только после того, как вы сможете контролировать себя. И именно этим занимается инструктор с вашим ребенком , и именно потому он делает это медленно, на корде, держа все под контролем , предоставляя возможность ребенку развить необходимую физическую форму и еще и психологически осознать то, что он делает. Если вы хотите понять, чем занимается ваш ребенок, сядьте в седло, все сразу станет на свои места.

Смирнова Валерия

Опубліковано Залишити коментар

Все о попонах: когда и зачем одевать

В условиях нашего климата теплая попона очень важна для здоровья лошади. Изготавливается она обычно из теплой ткани и крепится с помощью застежек, ремней или липучек.

Существует несколько разновидностей попон: левадные (прогулочные), конюшенные, полупопоны, накидки и охладители.

Прогулочные попоны рассчитаны на любые капризы погоды: дождевая непромокаемая, нейлоновая от ветра, флисовая зимой. Кроме того, есть попоны с завышенной линией шеи, с капором (капюшон на голову), а также закрывающие брюхо от грязи.

Конюшенные попоны больше предназначены для защиты лошади от грязи и пыли, а также для сохранения тепла после работы.

Для работы верхом порой используют полупопоны. Они одеваются под седло или на определенную часть (плечи, круп).

Накидки и охладители используются преимущественно для спортивных лошадей. Паддочные накидки из хлопка или шерсти применяются, чтобы предотвратить переохлаждение лошади. Если лошадь после тренировки или во время соревнования сильно потеет, то используют попоны-охладители, которые имеют повышенные абсорбирующие качества. Они быстро впитывают влагу и пропускают ее наружу.

Существуют также летние попоны-сетки, защищающие от мух. Часто дополнительно производители сетки обрабатывают репеллентами. Также они могут дополняться сеткой на голову.

Как понять, что лошади холодно?

Замерзнув, лошадь начинает дрожать, что является рефлекторным действием мышц, чтобы сгенерировать больше тепла. Недолгое время это не опасно для здоровья, но в течение нескольких часов лошадь лишается энергии, ее температура падает, и она становится очень уязвима для инфекций. Когда на улице прохладно, стриженые лошади в слишком легкой попоне могут основательно замерзнуть, особенно, когда у них нет возможности нормально двигаться. В слишком же плотной попоне могут замерзнуть от собственного пота или намокшей от дождя попоны, которая придавливает шерсть и сохраняет влагу около тела. Важно помнить, что попона не является оптимальной защитой в промозглую погоду, так как не может укрыть лошадь от дождя и ветра так, как это сделает навес и ветрозащита.

Перегрев лошади

Пот – самый заметный признак перегрева. Сначала лошадь потеет под попоной, затем на шее и за ушами. Перегрев типичная проблема для лошадей, которых в теплый весенний день выпускают в той же теплой попоне, которая нужна для холодных ночей. Перепад температур между ночью и днем в переходный период может быть больше 10 градусов, поэтому под теплой попоной лошади становится жарко. В прохладную погоду одетая лошадь, бегая, легко может вспотеть, после чего сильно замерзнуть под влажной попоной. В дни, когда температура колеблется от прохладной до теплой, лучше будет одеть более тонкую попону. Лошадь может согреться двигаясь, укрывшись от ветра, или постояв на солнце, но, если ей жарко, никакой возможности отсудиться у нее нет.

Какую попону одеть после работы

После работы лучше всего накрывать лошадь, когда она уже отдышалась и обсохла. Обычная попона будет удерживать влагу около кожи, увеличивать время высыхания шерсти и прихода температуры тела лошади в норму. Для ускорения процесса можно вытереть лошадь насухо полотенцем. Другой способ – пока вы отшагиваете лошадь накрыть ее шерстяной или акриловой попоной. Если же накрывать лошадь непродуваемой попоной, то имеет смысл положить под нее в качестве впитывающего слоя опилки или сено. К тому же это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха.

Имеет ли смысл использовать несколько попон слоями?

При изменении температуры на несколько градусов, нет смысла надевать на лошадь еще одну попону. Неважно, стоит она на улице или в конюшне. Там же, где температура сильно колеблется в течение дня или в местах с минусовой температурой, вам понадобиться несколько попон разной толщины, чтобы сделать существование лошади комфортным в течение всего сезона. Даже если одна денниковая попона — это все, что нужно вашей лошади зимой в конюшне, будет сложно найти ей замену, на случай если попона порвется, испачкается или намокнет. Лучше всегда иметь несколько сменных попон разной толщины, чтобы всегда можно было что-то подобрать.

Уход за попоной

Как и любой предмет снаряжения лошади, накидки требуют также специального ухода. Во-первых, нужно регулярно проверять все застежки и вовремя ремонтировать изношенные швы. Во-вторых, после каждого использования попоны нужно вытряхивать, проветривать и просушивать. Также их регулярно нужно стирать нейтральными порошками, после чего также хорошо сушить. Джутовые накидки необходимо тщательно чистить грубой щеткой.

Опубліковано Залишити коментар

УХОД ЗА ГРИВОЙ И ХВОСТОМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

УХОД ЗА ГРИВОЙ И ХВОСТОМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

 

Зима – это очаровательное время года, если конечно вы живете в регионе, где зимы действительно похожи на зимы, большую часть времени. Т.е., хрустящий снег под ногами, кругом белым-бело, воздух прозрачен и все в таком же духе. Но если вам посчастливилось жить там, где зима больше напоминает весьма холодную осень, с дождями, слякотью , болотом и всеми прилагающимися атрибутами. А снежные , действительно зимние, деньки радуют глаз пару раз за месяц. То работы у вас прибавилось, бесспорно. Ваш любимый питомец, возвращаясь из левады, выглядит как “грязевик”, шерсть, грива, хвост покрыты плотным “защитным” слоем земли . Вы же не думаете ограничивать вашу лошадку в выгуле? Надеюсь, что нет. Но что же делать, в таком случае. Дело еще больше усугубляется, если вы еще и участвуете в турнирах , между прочим.

В этой статье мы рассмотрим некоторые способы , помогающие нам сохранить гриву и хвост лошади в хорошем состоянии в период, когда частое использование воды и шампуня нежелательно. В основном мы пройдемся по гриве, хвост , все же , проще “искупать” даже зимой, хоть и нежелательно делать это часто.

1. Если у вашей лошади грива средней длины или очень длинная, вы можете заплетать ее в косу. Как, собственно говоря ,и хвост. По крайней мере, когда вы ее расплетете, не все волосы будут в грязи , да и убрать грязь будет гораздо проще! Также это облегчит процесс расчесывания

2. Ежедневно расчесывайте гриву щеткой , распутывайте узелки, используйте специальный спрей, который облегчает распутывание. Но, не переборщите с ним, так как , если его будет много на гриве, он притянет еще больше грязи.

3. Рассмотрите вариант использования нейлонового капора для защиты гривы. Но его нельзя использовать во влажную погоду. Учтите, что этот капор, при частом использовании, нарушает рост зимней шерсти лошади, что может повлиять на ее возможность самостоятельно сохранять свою шею в тепле.

Похоже на Капитана Америку 🙂

4. Используйте попоны с более высокими шеями. Такая попона будет оберегать гриву лошади от выдергивания или вычесывания (лошади любят чесать шеи об ограждения левады или же доставать траву, которая всегда ” вкуснее” с другой стороны забора). Также это поможет сохранить гриву в чистоте.

5. В дни, когда у вас есть свободное время, займитесь грязной гривой. При помощи гребня и пальцев отделяйте небольшие участки, сантиметра 2-4, и прочищайте их от грязи щеткой с не густой щетиной. Для этих целей хорошо подойдут как и некоторые конные щетки, так и щетки из щетины кабана, которые можно приобрести в салонах красоты.

6. Постарайтесь после того, как вы прочистите щеткой гриву, протереть эти участки влажным теплым полотенцем. Протягивайте его по гриве, один пучок за раз. Полотенце не должно быть таким влажным, что бы из него текла вода.

7. В более теплый день вы можете помыть гриву с шампунем, но , убедитесь, что вы сможете быстро высушить ее, а также высушить мокрую шею и плечи вашей лошади.

8. Хвосты можно мыть и зимой. Но старайтесь направлять воду от лошади, что бы не намочить ее круп и задние ноги. Хорошо протрите сухим полотенцем выкупанный хвост. Репицу можно чистить так же, как мы чистили гриву (см. п. 5-6).

 

Смирнова Валерия.