Опубліковано від — Залишити коментар

Антимонопольный комитет Бельгии налагает временные меры в системе приглашений на соревнования Global Champions Tour

После того, как неназванный всадник и конюшня подали жалобу на правила приглашения участников на соревнования Global Champions League и Global Champions Tour, была предпринята временная мера по восстановлению 60%-ной стратегии распределения приглашений.

Это касается процента приглашений, которые отправляются всадникам на мероприятия GCT, за заслуги в их рейтинге Longines FEI World Ranking. Все остальные 5 * международные соревнования следуют правилу приглашения на 60% всадников по мировому рейтингу, 20% для принимающей федерации и 20% по усмотрению организаторов. В марте 2017 года было объявлено об изменении политики для GCT / GCL и поддержано FEI, которое диктует, что теперь только 30% приглашений будут выдаваться всадникам на основе их мирового рейтинга. В сезоне 2017 года появилась и новая система приглашений, созданная для размещения всадников Лиги, которые заплатили за свое место.

Временная мера была выдана Бельгийским Антимонопольным Комитетом (BCA), который обладает юрисдикцией в отношении Международной Федерации Конного Спорта (FEI), Global Champions Tour и Лиги.

BCA поставил временную меру до тех пор, пока не будет принято решение, что «по крайней мере 60% приглашений на мероприятия GCT отправляются всадникам на основании их ранжирования в официальном рейтинге FEI и не должны зависеть от того, являются ли всадники членами платной команды GCL».

BCA продолжит расследование возможного нарушения законодательства о конкуренции.

Global Champions Tour, который находится на перерыве до сезона 2018 года и начинается весной, ответил следующее в пятницу, 22 декабря 2017 года: «Мы получили решение Бельгийского органа по вопросам конкуренции, устанавливающего определенные временные меры в отношении правил приглашения GCT, одобренных FEI. Как организатор серии, одобренной FEI, мы сотрудничаем с международным руководящим органом, чтобы убедиться, что правила, которые были одобрены, соблюдаются и выполняются соответствующим образом. Мы будем внимательно изучать решение BCA и комментировать на более позднем этапе ».

Интересно, как отреагирует на это решение создатель  Global Champions Tour Ян Топс, построившиий на этом подходе к соревнованиям свою многомиллионую империю?

Фото: Stefano Grasso/GCL

Опубліковано від — Залишити коментар

СЕНО, СЕНАЖ, СИЛОС И СОЛОМА: ВСЕ О КОРМЛЕНИИ ЛОШАДИ

Для лошади сено – что хлеб для человека. Как правило, именно сено составляет основную часть рациона по массе и объему в течение большей части года, а для большинства лошадей – круглый год. Это самый традиционный вариант корма для лошади, и если относительно концентрированной части рациона мнений может очень много, то вряд ли кто-то усомнится в необходимости сена.

Сено – это так называемый грубый корм. Оно в 2–3 раза уступает концентрированным кормам по содержанию энергии (0,4 – 0,6 к.ед) и значительно превосходит их по содержанию клетчатки (20 – 30%). Сено создает основной объем рациона лошади и необходимую наполненность пищеварительного тракта лошади, а так же обеспечивает лошадь питательными веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности. В среднем, за счет сена лошадь на 30–40% восполняет запас энергии, получает до 40% протеина от дневной нормы, до 80% — клетчатки, до 80% — кальция, до 30% — фосфора и 90–100% — каротина.

Ежедневный рацион лошади должен включать 2–2,5% сена от массы лошади. Для лошади массой 500 кг – это 10–12,5 кг. Если сено хорошего качества с отличными питательными характеристиками, то потребность в нем с точки зрения обеспечения необходимыми веществами может быть ниже. Скажем, вместо 10кг сена среднего качества – 7 кг хорошего злаково-бобового сена, а для восполнения необходимого объема можно использовать более дешевую солому.

Как правило, сено содержит пыль, которая, главным образом, состоит из спор плесневых грибков, попавших из почвы. Чтобы избавиться от этого, сено часто замачивают. При замачивании пыль и споры плесени вымываются из сена или намокают и прилипают к стеблям травы, поэтому лошади их глотают, а не вдыхают. Замачивание сена – утомительное занятие, для него требуется много воды и большой бак. Зимой вода может замерзнуть, а возиться с мокрым и холодным сеном очень неприятно. Летом вода быстро портится, потому что попавшие в нее питательные вещества разлагаются и превращают ее в сточные воды. Воду, использованную для замачивания сена, нельзя выливать около колодцев или рек, потому что она сильно загрязняет окружающую среду.

Некоторые замачивают сено на 10 минут, другие – на сутки, оптимальное решение находится где-то посередине между этими крайностями. Целью является удаление спор из травы или их прикрепление к траве. Исследования показали, что результата можно добиться за тридцать минут, но иногда лучше замочить сено утром, чтобы покормить лошадей вечером, и наоборот. Также нужно иметь в виду, что с водой из сена уходит часть питательных веществ, таких как сахар и белки, поэтому его питательная ценность снижается.

Посевное сено

Посевное сено готовят из смеси трав, специально посеянных для его заготовки. Распространенными формами посевного сена являются плевел многоцветковый, райграс пастбищный и тимофеевка или смесь этих трав. Сено из этих трав представляет собой достаточно грубый корм, в котором содержится относительно мало питательных веществ.

Луговое сено

Это сено косят на постоянных пастбищах. Обычно в него входит больше разнообразных трав, чем в специально посеянное сено. В целом, луговое сено имеет более высокую питательную ценность, чем посевное.

 

 

Силос

Силос – это сочный корм. Его получают путём заквашивания (силосования — консервирование без доступа воздуха, является наиболее распространённым способом заготовки) измельчённой зелёной массы травянистых растений, пригодной для корма животных и птиц (используется: подсолнечник, кукуруза, неядовитые сорняки, ботва овощных культур и так далее). Используются также различные отходы промышленного производства — мезга, барда, жом.

Для фермера трава и силос являются самыми дешевыми кормами, поэтому он стремится обеспечить питание животных, используя именно эти разновидности кормов.

В выращенном на фермах силосе, который хранится в огромных тюках, содержание энергии и белков намного выше, чем в фураже. В больших тюках более влажная среда. В отличие от почти сухого сенажа, который герметически упаковывают, в силосе проходит процесс ферментации или брожения травы еще в тюке, когда вода, растительные сахара и бактерии, присутствующие в траве, вступают во взаимодействие с производством молочной кислоты. Такая ферментация не оказывает вредного влияния на лошадей, особенно если силос правильно хранится в тюках. Однако если во влажном силосе процесс ферментации идет плохо, он может вызвать проблемы со здоровьем лошади, а в худшем случае – привести к ботулизму. Поэтому кормить лошадей силосом из больших пакетов не рекомендуется.

 

Сенаж

Сенаж – это нечто среднее между сеном и силосом. Траву выращивают и скашивают как для заготовки сена, но укладывают в тюки до того, как она высохнет. Обычно в ней содержится до 30–40% влаги. Чтобы избежать поражения плесенью, сенаж герметически упаковывают, как силос, чтобы предотвратить доступ воздуха. Заготавливать его намного легче, потому что не нужно сушить траву 3–4 дня в поле, а в герметических упаковках очень мало плесневых грибков и пыли. Часто питательная ценность сенажа немного выше, чем сена. И, наконец, лошадям нравятся вкусовые качества сенажа, потому что он сочный и содержит больше сахара, чем сено. Таким образом, животные поедают его быстрее, чем сено, и набирают вес. Участники соревнований считают небольшие тюки сенажа очень удобным кормом, который можно перевозить на крыше грузовика. Любой сенаж, запакованный в полиэтилен, можно хранить на открытом воздухе.

Его необходимо давать примерно в 1,5 раза больше, чем сена, потому что 50% сенажа составляет вода, а в сене ее содержится до 15%. Таким образом, сенаж не может заменить сено в равных количествах. Может показаться, что его приходится слишком много на одно кормление, однако сенаж может предотвратить нарушение пищеварения, потому что в нем мало клетчатки.

Большое значение имеет качество герметичной упаковки. Доступ воздуха позволяет расти плесени внутри тюка, потому что герметичная упаковка просто приостанавливает активность микроорганизмов, но не разрушает их. Хорошо проверьте маленькие тюки на предмет сохранности герметичности, а большие тюки должны быть покрыты минимум 8 слоями полиэтилена, иначе стебли травы просто проткнут оболочку. Перед кормлением еще раз проверьте упаковки – нет ли в них дыр, проделанных птицами и грызунами, или других повреждений.

Всегда покупайте сенаж у известных производителей. На качество продукта следует обращать внимание в первую очередь, поэтому выбирайте компании, известные производством качественного сенажа.

Никогда не кормите лошадей сенажом с явной плесенью, если упаковка не была достаточно герметичной. Также следует избегать сенажа, который кажется пыльным или загрязненным почвой, потому что вы и ваша лошадь рискуете заразиться листериозом.

Многие владельцы боятся ботулизма, но вероятность заразиться им через сенаж незначительна, потому что вызывающая его бактерия Clostridium botulinum выживает только в очень влажной среде силоса, но не в слегка увлажненном сенаже. К сожалению, у лошадей после кормления сенажом чаще наблюдаются колики.

 

Солома

Солома не вредна для лошадей, просто в ней недостаточно питательных веществ. Однако есть много лошадей и пони, которым не нужен высококалорийный рацион или рацион с высоким содержанием белка. Для этих животных солома становится при необходимости наиболее подходящим источником грубого корма.

В соломе содержится мало протеина (белка), минеральных веществ и витаминов, но большое количество клетчатки (около 40%), что обуславливает её низкую перевариваемость, как, впрочем, и низкую пищевую ценность. Для кормления лошадей более пригодна овсяная, просяная и кукурузная солома, которую обычно скармливают в смеси с сеном.

Копевладельцам очень выгодно кормить лошадей соломой зимой, ведь она является согревающим кормом. Действительно, при переваривании грубых кормов (например, сена или соломы) выделяется наибольшее количество энергии, идущей на обогрев лошади, и солома в этом смысле даже лучше сена! Так что добавление пары килограмм соломы к основному рациону зимой помогут лошади не замерзнуть, а хозяину лошади — сэкономить на порции сена.

В виде резки (порезанных кусков стеблей) солому можно скармливать в смеси с концентрированными кормами коням, чересчур торопливым в еде. Дело в том, что само наличие в концентратах резаной соломы заставляет животное тщательнее пережевывать пищу и потому больше времени тратить на еду.

В случае если иных питательных кормов достаточно, солому используют в качестве подстилки в денниках.

 

Подготовлено по материалам sport.wikireading.ru, happy-horses.ru, fourhoofs.ru .

Опубліковано від — Залишити коментар

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛЫСТЫ ПРИ РАБОТЕ СО СВОБОДНОЙ ЛОШАДЬЮ

Освоив основы в работе со свободной лошадью, можно двигаться дальше и обучаться, как же использовать хлысты. Прежде всего, важно осознать, что хлыст в данном случае выступает не наказанием, а продолжением вашей руки, своего рода направляющей. Познакомьте лошадь с хлыстами, дайте их обнюхать, коснитесь мягко каждой части тела лошади. Животное должно понимать, что хлыст не несет опасности.

В каждую руку возьмите по хлысту. В нейтральном положении оба хлыста находятся тогда, когда лошадь отреагировала на сигнал или если вы ничего от нее не требуете. В нейтральной позиции оба хлыста направлены от лошади к центру бочки. Если вы просите выполнить команду, слегка приподымайте хлыст, который вам нужен в этот момент.

Контроль скорости

Если вы хотите перевести лошадь на более быстрый аллюр, подымите хлыст, который находится ближе к задним ногам лошади. При этом подайте команду голосом. Если лошадь никак не отреагировала, направьте хлыст, который ближе к задним ногам лошади, вперед и используйте его как при работе на корде.

Если вы хотите перевести лошадь на более медленный аллюр, опять переведите оба хлыста в нейтральную позицию и сначала попытайтесь осуществить изменение аллюра с помощью уже известных команд голосом и положением тела. И лишь только если лошадь не реагирует на такой посыл, используйте хлыст, который расположен ближе к голове лошади, как во время работы на корде. Для этого поверните хлыст вперед и тем самым дайте лошади ясно понять, что она должна замедлить темп.

Остановка осуществляется по такому же образу, причем в этом случае посыл должен быть предельно четким.

Поворот наружу

Сначала попытайтесь осуществить поворот наружу на шагу, так как он является наиболее легким для исполнения. Хлыст, который находится ближе к голове лошади, ставится в нейтральное положение.

При приближении к точке поворота выдвиньте хлыст вперёд, работая им как кордой при осуществлении поворота наружу, и при этом используйте его таким же образом, как при работе на корде.

Если лошадь снизила темп и “вписалась” в поворот, вторая рука с рукояткой хлыста должна находиться в новом положении и четко указывать лошади направление движения.

Как только поворот завершен, оба хлыста переводятся в нейтральное положение.

Поворот внутрь

Рассмотрим поворот из движения налево в движение направо. Пройдите 2-3 шага в сторону лошади с опущенными глазами и пока держите хлысты в нейтральном положении. Затем возьмите оба хлыста в левую руку, выставив их вперед.

Отступите на несколько шагов назад, как бы “втягивая” лошадь внутрь.

Теперь установите контакт глазами с лошадью, подымите левую руку с обоими хлыстами и таким образом вышлите ее вправо.

Таким образом, лошадь опять двигается наружу. Как только она достигнет стенки, переведите хлысты в нейтральное положение.

Перемена направления через середину

Основное условие для успешной перемены через середину – свободное исполнение поворота внутрь. Рассмотрим поворот из движения налево в движение направо.

Привлеките внимание лошади, “щелкнув” в сторону левым хлыстом для предстоящей перемены.

Быстро отодвиньтесь в центр круга и тем самым “подтяните” лошадь внутрь. Уберите левый хлыст, как только лошадь четко повернула внутрь, чтобы она не слишком сильно завернулась, а входила в поворот по дуге. В лучшем случае лошадь подойдет к центру круга.

Хлыстом, находящимся в правой руке, четко укажите направление, в котором вы хотели бы направить лошадь. Хлыст, который находится в левой руке, одновременно выставляется вперед и таким образом посылает лошадь направо.

Теперь лошадь снова отворачивает наружу. Чтобы она не торопилась пройти прямо на линии на внешнем круге, направьте ее по очень большой дуге. Таким образом, у лошади останется еще достаточное пространство, чтобы вернуться на внешний круг по дуге, а не делать это по прямой линии.

Как только лошадь опять окажется на внешнем круге, снова опустите оба хлыста в нейтральное положение и позвольте лошади спокойно пройти шагом 1-2 круга. При этом оставьте хлысты в левой руке, чтобы лошадь не подумала предложить вам новую перемену и чтобы она почувствовала себя свободной, прежде чем двигаться дальше.

 

watch?v=CoVg7OrgDIQ&t=76s

 

По материалам книги Карин Тиллиш – «От бочки к работе на свободе»

Опубліковано від — Залишити коментар

КОНТРОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕХОДОВ ПРИ РАБОТЕ СО СВОБОДНОЙ ЛОШАДЬЮ

Когда вы научились контролировать аллюры, можно переходить к изменению направления движения. Сначала нужно хорошо усвоить повороты на шагу.

Поворот осуществляется в три этапа:

  1. Замедление. Наметьте точку Х, возле которой лошадь должна сделать поворот. Переложите корду так, чтобы сложенные кольца оказались в руке, которая ближе к голове лошади. Примерно за 4 шага до этой точки сделайте 2-3 энергичных шага в направлении головы лошади и подымите вверх руку с кольцами корды. Лошадь должна замедлиться.
  2. Поворот. Сделайте еще шаг в сторону лошади с поднятой рукой. Если она начинает отворачиваться, сразу же остановитесь и опустите руку. Движение можно считать завершенным, когда лошадь сделала полный поворот. Если лошадь не реагирует на эти жесты, сделайте еще 2-3 шага к ней. Если же и это не сработает, волнообразным движением руки бросьте корду на землю в нескольких метрах от головы лошади. Она должна повернуться или, осадив, сделать полный поворот.
  3. Движение в другую сторону. Опять сложите корду, вернитесь в центр бочки спиной вперед и позвольте лошади пройти несколько кругов шагом. Поворот наружу у лошади вызывает большое умственное напряжение, поэтому теперь необходимо спокойно сделать несколько кругов, прежде чем предъявлять новые требования.

Поворот внутрь

  1. Пройдите 2-3 нормальных шага с опущенными глазами рядом с лошадью, при этом переложите корду в руках. В руке, которая находиться ближе к голове лошади, должна быть сложенная кольцами корда, в другой руке – конец с карабином.
  2. Поверните плечо, которое находиться ближе к голове лошади, внутрь и отступите на несколько шагов назад, не гляди при этом на лошадь.
  3. Ваша рука с карабином отчетливо должна указывать направление, в котором вы хотите направить лошадь.
  4. Лошадь начнет немного поворачивать внутрь, а вы при этом смотрите на нее несколько вопрошающе.
  5. Отойдите в сторону на 1-2 шага, чтобы уступить место лошади. Затем установите зрительный контакт, подымите руку, в которой находится сложенная корда, другой рукой четко укажите на бортик и одновременно немного напрягите плечо.
  6. Лошадь опять станет отворачивать наружу. Как только она достигнет внешней линии, снова примите позу для перехода на нормальный шаг.

Разворот на месте

Разворот на месте всегда выполняется наружу и является быстрым поворотом лошади на 180 градусов на задних ногах. В идеале все хотят исполнять роллбэк на галопе. При этом важно помнить, что частые подобные упражнения могут нанести перегрузить ноги. Начинать обучение стоит с шага. Исполнение этого разворота осуществляется одновременно с движением человека внутрь и поворотом наружу. Различие состоит в том, что лошадь для выполнения разворота на месте должна сначала остановиться:

  1. Подайте лошади обычную команду для остановки и подождите, пока она остановится.
  2. После этого, как и при выполнении поворота наружу, сделайте два быстрых шага, преграждающих путь лошади, и подымите руку с кордой.
  3. Лошадь должна отвернуться.

Если выполненный таким способом маневр удался,  вы можете эти два шага сделать быстрее и отчетливее, так чтобы лошадь сделала поворот быстрее. После этого сразу подайте сигнал для перехода в рысь. Позвольте ей спокойно пробежать круг, затем снова переведите на шаг. Такой маневр за время тренировки повторите максимум три раза. Если все получилось и на рыси, можно перейти на галоп. Затем остановите лошадь на рыси, позвольте ей сделать полный поворот и немедленно подайте сигнал для перехода в галоп. Лишь когда этот этап выполняется безупречно и лошадь во всех случаях остается спокойно, вы можете попытаться осуществить собственно разворот на месте, которой состоит из галопа, остановки, разворота на месте и опять галопа. Не забывайте при работе на галопе одевать ногавки и колокольчики, ведь при быстром вращении лошадь может оступиться и ударить одной ногой о другую.

 

С шага в галоп

Не пытайтесь силой заставлять лошадь переходить с шага в галоп, потому что вы можете ее напугать. Вполне достаточно отчетливого сигнала, который может быть скомбинирован с командой голосом.

Сначала позвольте лошади пройти два круга шагом. При этом шаг должен быть активным, не слишком расслабленным. Установите для себя точку Х, после чего дайте энергичную и отчётливую команду для перехода в галоп.

Если лошадь сначала делает несколько шагов рысью, акцентируйте сигнал или бросьте корду, чтобы лошадь перешла в галоп. Позвольте ей спокойно проскакать круг, через рысь вернитесь на шаг и после 3-4 кругом расслабленным шагом можете повторить подъем. Если лошадь с первого раза перешла с шага в галоп, похвалите ее, позвольте пробежать круг и снова переведите на рысь, потом шаг и остановите. Подойдите к лошади и щедро похвалите ее. Очень важно, чтобы во время этого занятия у лошади не появился страх ни перед вами, ни перед кордой.

 

 

Опубліковано від — Залишити коментар

РАБОТА В БОЧКЕ: СНИМАЕМ НЕДОУЗДОК И УЧИМ ПЕРЕХОДЫ

 

В предыдущей статье мы рассматривали, как делать уступки передом и задом, а также осаживание с лошадью, на которую одет недоуздок. Теперь попросите лошадь сделать все тоже самое, но без недоуздка. Если животное при этом отвернулось, наступает момент недвусмысленно его отослать. Для этого четко укажите рукой, которая ближе всего к голове лошади, в каком направлении она должна «исчезнуть».

Лошадь, как вы скажете, может сигнал не понять, просто остановиться. Тогда метните конец корды с кожаным хвостиком в сторону зада лошади. Обычно после этого она переходит в движение. Если лошадь все еще сопротивляется, метните корду снова, более настойчиво.

В случае, если лошадь побежит не в том направлении, которое вы ей указали – опередите ее. Бросьте корду примерно в трех метрах перед ее носом и быстро двигайтесь в направлении стены, чтобы отрезать ей путь. Затем опять бросьте корду так, чтобы лошадь побежала в нужном вам направлении. Посыл лошади от себя должен проводиться спокойно, но очень четко.

 

Следующий этап – контроль скорости. Сначала представьте себе, чего вы хотите от лошади. Команда должна быть четко сформулирована, вы должны представлять место, где лошадь поднимется в рысь (те же правила действуют и в верховой езде). Затем подайте команду голосом. Чтобы лошадь перешла с шага на рысь, немного напрягите свое тело, целенаправленно опустите вниз плечи и отведите их немного назад, и при этом вдохните, приподнимая грудную клетку. Если лошадь на эти действия никак не реагирует, поднимите вверх ту руку, которая ближе к задней части лошади, вместе со сложенной кордой.

Если через 2-3 шага лошадь не поднялась в рысь, бросьте корду. При этом не задевайте лошадь, корда должна пролететь за ней. В идеале, кожаный конец корды ударит по стене и создаст шум.

Как только лошадь перейдет в рысь, оставьте корду в покое, немного выпрямите корпус, держите его несколько напряженным и поворачивайтесь вслед за лошадью так, чтобы она всегда видела развернутый в ее сторону корпус, т.е. оба плеча.

 

Переход в галоп происходит таким же образом, только на этот раз напряжение корпуса соответственно повышается.

 

Переход на более низкие аллюры может быть сложнее. Уменьшите напряжение корпуса, устремите взгляд на то место, где лошадь должна сделать переход, и отдайте команду: «Ры-ы-ы-сью». Если лошадь продолжает скакать галопом, сделайте быстрый шаг по направлению к стене в точке примерно за четыре шага перед лошадью и при этом подымите руку с карабином. Если после этого лошадь снизила темп до рыси, спиной вперед вернитесь на свое место в центре бочки.

 

При переходе на шаг расслабьте корпус еще больше и немного развернитесь, так чтобы лошадь видела ваш не полностью развернутый к ней корпус. Но если вы развернетесь чрезмерно, лошадь может повернуть внутрь. Используйте также и команду голосом, которая действует успокаивающее: «Ша-а-агом». Если лошадь не перешла на нужный аллюр, опять одновременно поднимите руку с карабином и направляйте ее навстречу лошади до тех пор, пока она не перейдет в шаг.

 

Чтобы остановить лошадь, используют 2 метода. Первый: вы в определенном месте полностью расслабляете тело и опускаете взгляд. Такой внезапный энергетический спад заставит лошадь остановиться. Второй: подается четкий сигнал к остановке. Сначала установите воображаемую точку Х, а когда лошадь окажется за 4-5 шагов до нее, вы подбегаете к ней одновременно с лошадью в три обычных шага. Затем остановитесь и быстро и энергично вынесите руку с карабином вперед и вверх примерно до уровня ваших глаз – рука должны быть поднята так, чтобы лошадь видела вашу ладонь. Нога со стороны поднятой руки должна быть развернута в сторону лошади. Таким образом, ваша рука и нога как бы создают воображаемую стену. Вдобавок может применяться команда голосом – «Стой!».

Как только лошадь остановится, вы тотчас должны опустить руку, напрячься и немного опустить голову для того, чтобы лошадь тоже могла собраться. Позвольте лошади несколько секунд спокойно постоять. Если лошадь при работе в бочке находится в постоянном напряжении, такие тренировки точно не доставят ей удовольствия!

 

Как вы уже могли заметить, для работы со свободной лошадью вы должны отдавать четкие команды своим телом. А посему – хорошо его контролировать. Над этим можно поработать без лошади, чтобы не путать ее командами. Танцы, йога, бег или занятия в зале – все это способствует тому, чтобы лучше контролировать свои мышцы. А мы в дальнейших материалах расскажем, как контролировать направление движения лошади, а также как использовать хлысты в работе.

 

По материалам книги Карин Тиллиш – «От бочки к работе на свободе».

Опубліковано від — Залишити коментар

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ С ЛОШАДЬЮ В БОЧКЕ

Нынче мягкие методы в работе с лошадьми пользуются большой популярностью. В понимании многих конников, путь к работе со свободной лошадью лежит через работу в бочке. Однако, насмотревшись разных видео от «профессионалов», бывает, приходит разочарование, ведь ваша лошадь воспринимает команды совсем не так, как ожидалось.

Прежде всего, стоит отметить, что работа в бочке пришла от американцев, которые таким образом одомашнивали диких лошадей. Для наших «домоседов» восприятие бочки может быть совершенно другим. Потому рассмотрим советы, как же следует изначально подойти к новому виду работу на пути к «свободной лошади».

Заведите лошадь в бочку и сначала проведите ее по кругу в обе стороны. Таким образом всегда следует знакомить животное с новой обстановкой. После этого выведете лошадь из бочки. Если сразу начать предъявлять какие-то требования, это может испугать лошадь, особенно в бочке, где отсутствует широта обзора. Лошадь должна почувствовать, что на новом месте ей ничего не угрожает.

Через день-два после знакомства с бочкой, начинайте работу в ней с того же ритуала: проведите лошадь шагом в обе стороны по кругу. Такой ритуал необходим, чтобы лошадь рассмотрела обстановку, ведь даже незначительные изменения могут ее напугать и вызвать готовность к бегству. Причиной для опасения может стать даже хлыст, лежащий в центре. То, что совершенно безобидно для человека, лошадь может воспринимать как угрозу.

В самом начале необходимо обучить лошадь вежливости. Начните с уступки задом. Встаньте рядом с лошадью спереди ее и чуть сбоку у плеча. Поднимите руку, которая ближе к заду лошади. Позвольте чембуру мягко раскачиваться и сделайте шаг к задним конечностям. При этом угол должен составлять 90 градусов в отношении корпуса лошади. Если лошадь признает вас доминирующим(ей), то в ответ сделает уступку задом.

К сожалению, в большинстве случаев лошадь будет упрямиться. В этом случае можно начать вращать чембур как пропеллер и приблизиться к лошади. Если она не уклоняется, что свидетельствует о непризнании человека как лидера, коснитесь вращающимся чембуром задней ноги.

 

После этого можно перейти к уступке передом. Встаньте к плечу лошади, положите одну руку на ее шею, а второй рукой мягко коснитесь губ лошади. Затем пододвиньтесь к лошади и попросите ее легким надавливанием рук уступить передом. Если лошадь при этом осадит, то все в порядке, ведь это тоже является признаком уважения. Чтобы добиться бокового движения, двигайтесь по кругу, подталкивая шею лошади в желательном направлении.

Еще один важный элемент – осаживание. Никогда не пытайтесь толкать лошадь назад. Начиная мериться силами с лошадью, человек всегда окажется в проигрыше. Для того, чтобы лошадь осадила, встаньте прямо перед ней и возьмите чембур в руку. Он не должен быть натянут, пусть свободно провисает. Большой палец руки направлен в сторону груди лошади. Затем начните делать сжимающие движения кистью руки. Это похоже, как когда доят корову. Таким образом, лошадь ощущает минимальную вибрацию чембура и должна смотреть на ваше плечо. Напряженное плечо на языке лошадей соответствует знаку: «Уходи отсюда!».

Вы можете возразить, что этот прием не воздействует на лошадь, которая более упряма и менее чувствительна. Легонько ущипните лошадь за грудь – такой щипок лошади также делают друг другу, когда хотят ясно дать понять, чтобы «соперник» исчез. Если и этот прием не подействовал, необходимо опять использовать метод пропеллера. Стойте прямо перед лошадью, вращая чембуром, который затем направьте на лошадь: сверху вниз. После этого соразмерными шажками приблизьтесь к лошади. Если она все еще не отступает, направьте пропеллер на ее грудь. Сразу после малейшей уступки уберите давление, чтобы лошадь поняла, что сделала правильно.

 

К этим же манипуляциям без недоуздка следует приступать, только когда лошадь хорошо усвоила команды и уважает человека. Если как только вы сняли с лошади недоуздок, она от вас отворачивается – отошлите ее прочь. Так делают лошади и между собой в табуне. Проще говоря, кто не принимает правил игры – уходит. В дальнейших статьях мы рассмотрим, как продвигаться в работе со свободной лошадью и завоевывать ее уважение, как сделать, чтобы лошадь хотела с вами сотрудничать. Удачи и успехов в работе с вашими любимцами!

Опубліковано від — Залишити коментар

КАКАЯ УЗДЕЧКА ПОДХОДИТ ВАШЕЙ ЛОШАДИ

Выбор правильной уздечки для лошади и вида спорта, в котором она участвует, может стать проблемой. С количеством уздечек, доступных сейчас, очень легко запутаться и выбрать просто что-то «покрасивее», не задумываясь, комфортна ли такая амуниция для лошади.

 

Каждая уздечка имеет свои отличительные особенности и характерные признаки, а каждая их часть тем или иным способом воздействует на лошадь:

– край челюсти без зубов – именно здесь происходит прямое воздействие на лошадь;

– язык – подвергается воздействию всех видов удил;

– небо – на него воздействуют все железные детали с воротным грызлом;

– подбородная яма – управляется только мундштуком;

– углы рта – управляются трензелем, таким способом всадник передает сигнал о желаемом действии;

– переносица – управляется недоузком или хакаморой, а также на нее оказывает давление капсюль уздечки;

– щеки – на них воздействуют большие трензельные кольца и удила с боковыми щечками;

– затылок – на него оказывают давление мундштук и суголовный камень.

Обычная трензельная уздечка

Самым распространенным видом уздечки является трензельная, она используется для всех видов верховой езды. С ее помощью удобно осваивать управление лошадью, а также использовать ее для любых видов тренировок лошади. Данная уздечка используется обязательно с трензелем (отсюда и название), иногда применяются переносные ремни. Само устройство трензельной уздечки состоит из затылочного, налобного, подбородного и щечных ремней, которые регулируются, а также трензлеля (удила).

 

 

Мундштучное оголовье

К мундштучному оголовью, в отличии от трензельного, крепятся мундштук и мундштучный повод, обязательно используется капсюль, что позволяет одновременно использовать пару удил и поводьев для более надежного управления и точной подачи команд. Мундштучная уздечка используется в выездке, а сам мундштук оказывает давление на небо.

 

 

Уздечка с чешским капсюлем

Чешский капсюль представляет собой кавессон с дополнительным ремнем (в просторечии этот ремень называют «сопля»). Позволяет туго зафиксировать ремень переносья за счет блочного соединения – используется для лошадей, которые сильно упираются в трензель.

 

 

Уздечка с ганноверским капсюлем

Ганноверский капсюль состоит из узких ремней, причем наносный ремень охватывает рот лошади под трензелем над ноздрями и в подбородочной ямке. Используется при работе с лошадью, открывающей рот или перекидывающей язык через трензель.

 

Уздечка с мексиканским капсюлем

Диагональное расположение ремней оставляет большую эластичность капсюлю. Некоторые всадники утверждают, что этот тип капсюля не дает их лошади подставлять челюсть, упираться в трензель и захватывать грызло зубами.

 

Прогулочная уздечка

Прогулочные уздечки являются соединением недоузка и трензельной узды. У поводьев легко отстегиваются нащечные и переносной ремни, чтобы упростить управление лошадью и снизить на нее давление во время длительной езды. Такие съемные удила позволяют животному спокойно пить и есть.

 

 

Хакамора

В конструкции этого вида не предусмотрено железо. Благодаря отсутствию капсюля облегчается давление на челюсть, но повышается нагрузка на переносицу. Хакамора делится на две разновидности: английская и немецкая. Английская хакамора состоит из переносного ремня, для которого обязательно наличие смягчающей подкладки и подгубного. Щечные ремни в данной разновидности выполняют металлические элементы. Немецкая модификация хакаморы отличается:

-металлический элемент вместо переносья (для немецких моделей характерно резиновое покрытие переносной детали и подкладки из овечьей шкуры);

-мундштучная цепь.

Немецкие модели имеют более удлиненные щечные элементы, за счет чего давление на переносицу сильно возрастает.

 

 

Pioneer bridle

У этой уздечки уникальная конструкция с выпуклым капсюлем. Конструкция поперечного сечения носовой части устраняет риск того, что нащечные ремни находятся слишком близко к глазам лошади. Чувствительный инфраорбитальный нерв у скулы лошади также остается без давления.

 

 

Rambo Micklem bridle

Уздечка Микльма была разработана, используя форму черепа лошади, а не внешний вид головы. Это позволяет избежать давления на основные фасциальные нервы, выступающую щеку и молярные зубы верхней челюсти. FEI утвердила этот тип уздечки подходящим для всех дисциплин спорта. Ее можно использовать как с трензелем, так и без него.

 

 

 

 

Ковбойская уздечка

Ковбойская уздечка сделана из достаточно тонких ремней, которые позволяют ковбою в случае разрыва самостоятельно и быстро починить уздечку. Ковбойские оголовья делятся на одноушные и щелевые. Затылочный ремень щелевой уздечки выполнен из сплошного куска кожи, с соответствующими разрезами для ушей. Одноушная уздечка характеризируется наличием отдельных петель, которые одеваются на оба уха. Особенностью ковбойской уздечки также является то, что поводья не зафиксированы вместе. Это делается для того, чтобы лошадь не запуталась в случае падения всадника или любой непредвиденной ситуации.

 

 

Кожаный трензель – уздечка для чувствительной лошади

Такое необычное оголовье уже можно увидеть на не одной лошади на мировых манежах. В 2010 году на конном шоу в Олимпии на таком оголовье выехала спортсменка Лусиана Диниц, после чего на уздечку обратили внимание и другие спортсмены. Она представляет собой повод, который прикрепляется к кожаному трензелю. Производителем такой уздечки является легендарный французский конкурист Мишель Робер, на протяжении 44 лет защищавший честь своей страны на самых престижных мировых турнирах и имеющий в своей «копилке» 13 олимпийских медалей. Оголовье полностью освобождает голову лошади и является решением для тех лошадей, которые очень чувствительны в области ушей.

 

Сайд-пул

Сайд-пул – фактически то же самое, что и недоуздок, только капсюль затягивается очень плотно, а поводья крепятся с двух сторон. Это очень мягкая уздечка, она не удержит норовистую лошадь. На Западе отдают предпочтение сайд-пулам при заездке молодых лошадей перед знакомством с трензелем, а некоторых лошадей продолжают работать без «железа». Также сайд-пул рекомендуется использовать новичкам – так они не смогут неумелыми движениями рук повредить лошади рот, как это могло бы быть при использовании трензеля.

 

 

Уздечка Кука

Изобретение английского ветеринара доктора Роберта Кука, который основывался на своих исследованиях о вреде железа. Вредом Кук называет удары железа о рот — губы, зубы, дёсны, щёки. Для избежания этого вреда англичанин пытался найти иные средства управления, не удовлетворяясь известными альтернативами типа хакаморы и сайд-пула. По мнению Кука, все они либо недостаточно хороши в управлении лошадью, либо причиняют боль. Уздечка доктора Кука, по его мнению, лишена всех вышеперечисленных недостатков, ведь она действует давлением на нос, ганаши и затылок лошади. Её применение не только избавляет от проблем как физиологического, так и психологического характера, но и, благодаря конструкции уздечки, исправляет многие ошибки всадника, обеспечивая мягкий контроль при уверенной управляемости.

Как же она действует? Для поворота животного, например, влево, всаднику достаточно слегка набрать левый повод. За счёт этого правый ремень, проходящий по ганашу, натягивается и подталкивает голову влево. В отличие от трензельного оголовья, отсутствует тянущий эффект, который неприятен лошади сам по себе. Гораздо охотнее лошадь уступает давлению и воспринимает его не как ограничение свободы, а как побуждение к действию. Этот же принцип используется в обучении лошадей многими тренерами, ценящими и воспитывающими в животном именно напарника и друга. Уздечка Кука всегда плотно прилегает к голове, даже если поворачивать, отводя руку в сторону, как ошибочно делают некоторые начинающие всадники. Для торможения с уздечкой Кука всадник должен набрать оба повода. При этом петли стягивают голову лошади и воздействуют на нервные окончания за ушами, капсюль давит на нос, лошадь опускает голову, что вызывает естественное торможение.

Но у уздечки Кука есть и минусы. Например, при дергании руками затягивающиеся петли приведут к боязни лошади идти вперёд и потере импульса. Петли действуют как подвижный блок, дающий, как известно из механики, увеличение силы в два раза. Реально усиление может быть ещё больше (до трёх раз), так как сила сдавливания определяется уменьшением диаметра петель. Многие всадники отмечают излишнюю строгость уздечки Кука; при её использовании замечают потерю «живости» лошади. Отмечается дискомфорт для лошади, желание избавиться от уздечки, «стряхнуть» её со своей головы. С другой стороны, именно строгость может считаться и положительным качеством: если кто-то будет чувствовать себя уверенно на лошади и сможет спокойно, без боя и без истерик требовать от лошади управляемости, то это лучше, чем пилить лошадь трензелем. В таком случае уздечка Кука хороша именно тем, что строга и при этом без железа во рту. Кроме того имеется опыт, утверждающий, что лошадь может и не испытывать от уздечки Кука никакого дополнительного дискомфорта. Как при использовании любого другого вида амуниции важно грамотное, обдуманное управление и чёткое осознание желаемого управления.

 

Опубліковано від — Залишити коментар

О ЧЕМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ЛОШАДИ

Почти каждый конник рано или поздно задумывается о покупке собственной лошади. Перспектива быть со своим любимцем чаще, достигать спортивных высот вместе или просто получать удовольствие от нахождения с этим прекрасным животным – приобретение собственной лошади кажется такой радужной целью, не правда ли? Но о большинстве нюансов, которые могут возникнуть, будущие коневладельцы не догадываются. Потому предлагаем рассмотреть как плюсы, так и минусы покупки собственной лошади.

 

Цель покупки

Прежде всего, честно ответьте себе: для чего Вам именно своя лошадь? Часто можно увидеть, как 17-летние девочки, сумев накопить на лошадку до 20 тысяч гривен, потом вынуждены срочно искать ей руки под угрозой мяса.

Цены на лошадей варьируются, и не всегда цена соответствует уровню подготовки животного. В нашей стране, увы, спортсменов иногда продают очень дешево из-за проблем с содержанием либо травм. А может быть и такое, что под видом породистого скакуна вам «подсунут» какую-то помесь с подделанными документами.

Покупая лошадь, будь она просто любительской или спортивной, всегда отправляйтесь со своим ветеринаром и тренером. Более опытные люди смогут заметить возможные проблемы и предупредить Вас о них.

Но вернемся к цели покупки. Если Вы хотите просто чаще ездить верхом как любитель, возможно, работать по методикам НХ и т.п., важно понимать, что не каждая лошадь для этих целей подходит. Купив нарядного жеребца, Вы вскоре можете столкнуться с тем, что при всей любви к Вам, такой конь не будет спокойно работать на кордео, сколько бы Вы с ним не занимались. Психология животного такова, что инстинкты в самый неожиданный момент могут взять верх. Я ни в коем случае не отговариваю Вас от покупки лошади и в частности жеребца, просто задумайтесь для себя: сможете ли Вы самостоятельно с лошадью справиться?

Если же Вы желаете развиваться как спортсмен, есть вариант сначала взять лошадь в аренду. Фактически она становится Вашей: Вы несете за нее ответственность, занимаетесь хоть каждый день, но все же у лошади остается хозяин. И в случае если Вы «выросли» с уровня этой лошади – она найдет другого арендатора, и Вы сможете ее навещать, без слезных продаж.

Лошадь – не домашний любимец, в среднем это животное живет до 25 лет. Согласитесь, прожив полжизни у одного хозяина, нечестно отправлять потом лошадь на мясо; а хорошие руки для старой лошади найти трудно.

 

Содержание

Если Вы все же решились на покупку лошади, следующий и один из важнейших вопросов – содержание. В его стоимость обычно входит денник (вместе с опилками и питанием), надзор конюха, выгул в леваде и выпас (если такой имеется). Берейтор, либо тот, кто будет заниматься с лошадью в Ваше отсутствие, в 99% случаев оплачивается отдельно. Стоит также учитывать, что содержание в конных клубах с крытым манежем, мойкой, бочками, солярием и другими «благами цивилизации» будет стоить дороже. На цену также влияет расположение конюшни. На данный момент содержать лошадь стоит от 3500 грн в месяц (без манежа). И дальше цены растут вплоть до 10-20 тысяч гривен,  в зависимости от престижности КСК.

Варианты постоя стоит рассмотреть заранее, поехать, увидеть условия содержания. В идеале даже – позаниматься на данной конюшне какое-то время, чтобы прочувствовать коллектив, увидеть, как обращаются с лошадьми.

 

Собственное время и тренер

Все может казаться в розовых тонах: Вы купите лошадь, она будет идеально выезжена, и занятия будут приносить Вам только удовольствие. Но на деле могут возникнуть проблемы, о которых и предположить вначале было немыслимо. Некоторые поведенческие пороки можно исправить, вопрос лишь в том, хватит ли Ваших знаний и терпения.

Даже опытные спортсмены нанимают тренеров, тут нечего стыдиться. Со стороны ситуация часто видна яснее, потому подумайте, сможете ли Вы платить за тренировки, даже если они будут нерегулярными.

Лошадь дарит чудесные эмоции и дает энергетическую разрядку, но в то же время с ней нужно проводить много времени. Если Вы не можете этого делать самостоятельно, следует брать арендатора, либо платить берейтору. Есть также вариант сдать лошадку тренерам КСК, то есть ее могут брать под прокат. Но не боитесь ли Вы, что таким образом ее испортят, затаскают? Финансовый и временной вопрос очень важны при покупке и дальнейшем содержании лошади.

Подумайте также, на кого Вы оставите лошадь, если решите поехать отдохнуть. Как и собака, лошадь скучает по своему хозяину, потому длительные отъезды будут негативно влиять на нее.

 

Возможные травмы

Даже при идеальном здоровье, никто не застрахован от травм. Бывает, что лошадь травмируется не только при тренировках, но и в леваде или деннике. Лечение может оказаться дорогостоящим, а шагать хромую лошадь тоже может понадобиться длительное время. Если Вы содержите лошадь за счет арендатора, ее травма может стать реальной проблемой. Потому всегда стоит иметь источник дохода, чтобы в таких случаях была подстраховка.

 

Лошадь – это Ваше зеркало

Лошадь чувствует душевное состояние своего всадника, а чем больше Вы проводите с ней времени – тем больше Ваше состояние будет отражаться на любимце. Лошади учат нас спокойствию и самоконтролю. Общение с ними – это своего рода работа над собой.

Примите то, что даже если Вы давно с лошадьми, Вы всегда будете открывать для себя что-то новое. Это новые подходы, новые взгляды. Порой они будут кардинально отличаться от того, чему Вас учили. Но разве не прекрасно будет в один день осознать, что Вы хотите видеть свою лошадь свободной, желающей взаимодействовать с Вами, а спортивные награды отойдут на второй план?

Ну, и, в конце концов, не стройте из себя героя. Каждый из нас может допускать ошибки и чего-то не знать. Потому набирайтесь опыта и не стесняйтесь обращаться к профессионалам. В покупке лошади лучшим другом Вам станет хороший тренер и другие опытные коневладельцы. Если Вы уж решились на шаг покупки лошади – успехов Вам и радости в Вашем выборе!

Опубліковано від — Залишити коментар

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ШАПОЧКЕ ДЛЯ ЛОШАДИ

Можно услышать разные версии, для чего же лошадям одевают шапочки. Самое распространённое мнение: для красоты и от шума. Но все ли так просто? Давайте же разберемся, для чего еще нужно это приспособление.

Шапочка защищает лошадь от мух, а в жару даже служит чем-то вроде панамки. На некоторых соревнованиях шапочку одевают с целью красоты, особенно подобрав вальтрап и бинты/ногавки в тон. Также она способствует снижению шума, хотя с большей эффективностью с этой проблемой справляются специализированные тампоны. Именно для их фиксации и предотвращения выпадения поверх надевается шапочка.

Стоит отметить, что в некоторых видах спорта шапочки частично запрещены. Их одевание может быть разрешено в исключительных случаях по усмотрению главного судьи (в выездке, например).

Интересный факт: на Олимпиаде в 2008 году американская конкуристка Бизи Медден назвала причиной закидки именно выпадение тампона из уха лошади.  По ее словам, из-за этого лошадь шарахнулась в сторону от одностороннего и неожиданного давления шума.

Есть и другая сторона медали. На соревнованиях по конкуру «оглушенная» лошадь хуже воспринимает и оценивает расстояния до земли, до препятствий и прочих окружающих предметов. Это снижает координацию и увеличивает вероятность получения травмы, особенно при приземлении. Человек, не привыкший плавать под водой, точно так же путается в расстояниях, ориентируясь по звуку. Лошадь не случайно навострит уши, когда приближается к барьеру. Это позволяет ей лучше захватывать звук, в том числе отражаемый, точнее ориентироваться в расстояниях.

 

Опубліковано від — Залишити коментар

ИЗАБЕЛЬ ВЕРТ ПОЛУЧИЛА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ВСАДНИКА ГОДА

Титул «Лучший спортсмен года» на церемонии FEI Awards Gala 2017 получила немецкая всадника Изабель Верт. Самыми выдающимися победами 2017 года всадница называет Финал Кубка Мира и Кубок Наций в Аахене.

«Получить такую награду – это действительно потрясающе, я очень горжусь этим. Я счастлива чувствовать поддержку от стольких людей, а также тех, кто работает со мной в команде. И они действительно уважают тот труд, в который мы вкладывались последние месяцы», – комментирует спортсменка для FEI.

Недавно Изабель Верт установила личный рекорд вместе с конем Эмилио. Пара одержала победу в КЮРе Большого Приза на этапе Кубка Мира в Лионе (Франция). Они получили 86,115%.

Изабель Верт – действующая легенда-конник, шестикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка в истории конного спорта на Олимпийских играх, 7-кратная чемпионка мира.