СТАВИМ ЛОШАДЬ В ПОВОД

Часть 1 “Методика Jane Savoie”

Поставить лошадь в повод считается чуть ли не основной задачей в выездке. Это очень трудоемкий и тонкий процесс, требующий определенных навыков и знаний. Но, хорошая новость, каждый желающий может сделать это, проявив настойчивость и терпение.
Вы уже наверняка задавались вопросом, как опустить голову вашей лошади, найти контакт с ней внизу. Возможно, что бы не затягивать этот процесс, вам даже рекомендовали использовать дополнительные поводья, шпрунт например. Или что-то более адекватное. Тем не менее, любая лошадь, не зависимо от породы и экстерьера, может научится сохранять нужный контакт без всяких уловок и приспособлений. Для этого нужен системный подход. Подобный предлагает Jane Savoie, всемирно известная выездковая всадница, тренер, ветеринарный врач и автор литературы о верховой езде.
Устанавливаем контакт.
После того, как ваша лошадь в процессе тренинга научилась сохранять ритм и отвечать на посылы, вы готовы приступить к работе над постановкой ее в повод.
Есть пять условий, характеризующих хороший контакт с поводом: непрерывность, эластичность, симметричность, двухсторонний упор и пятое – прямая линия от кольца трензеля до локтя.

Непрерывность. При правильном контакте лошадь не будет возражать даже если вы не обладатель сверхмягкой руки, при условии что контакт постоянный и эластичный . Мягкая, но неспокойная рука это намного хуже.
Также следует различать действительно контакт с поводом и сброшенную с повода лошадь. Всадники-новички часто путают эти понятия. Если лошадь легкая в поводу, но вместе с этим, при наборе она прячется, при отдаче повода не тянется за ним, это признак того, что контакта нет.
Эластичность контакта зависит и от того, каким аллюром вы двигаетесь. Во время шага и галопа лошадь использует шею и голову как балансир. Ваши локти должны открываться и закрываться, сопровождая движение шеи. Если рука всадника закрепощена в локтевом суставе, лошадь будет упираться в руки, висеть на них.
Для лучшего понимания контакта на галопе и шаге Jane Savoie приводит в пример посадку жокеев на скаковых лошадях. Во время галопа жокей двигает руками вперед, будто толкает шею лошади. Иногда она просит учеников сесть в двухточечную жокейскую посадку и поездить некоторое время , а потом , ученику предлагается вернуться в седло в учебную посадку, но сохранив работу руками, которую он совершал до этого.
Рысь отличается от шага и галопа тем, что шея лошади не двигается вперед и назад. Вместо этого, всадник движется вверх и вниз. Если локти всадника заблокированы, ваши руки будут также двигаться вверх и вниз и нарушать контакт. Руки всадника в локтевых суставах также должны работать. Но движения иные, чем во время шага или галопа. Рука двигается вверх (когда всадник садится) и вниз (во время подъема).
Симметричность контакта . Кисти всадника должны быть зеркальным отражением друг друга. Они должны быть на одной и той же высоте от холки и на одинаковом расстоянии от вашего тела, а большие пальцы должны быть самой высокой точкой кисти.
При достижении этих трех характеристик вы будете готовы к постановке лошади в повод.
“АЛФАВИТ”
Обучение лошади идти на контакт с рукой через трензель и повод – это как обучение иностранному языку. Для начала вы должны выучить алфавит, а потом из букв сможете составлять слова.
Связь с рукой , контакт – это “слово”. Ваши ноги, руки, поясница, использование баланса – это “буквы”, которым вы обучаете лошадь. Она должна понимать, что значит каждая из них.
Ноги: Ваши ноги отвечают за активность задних ног лошади. Контроллируют их положение. Двигают лошадь вперед.
Поясница и седалище: контролируют ритм вашей лошади, скорость, длину шага, нисходящие переходы. Здесь имеем своеобразный подводный камень – все эти действия всадник может пытаться выполнять поводом. Когда он еще не чувствует разницу между правильными или неправильными движениями. Вы можете перевести лошадь в шаг , натянув повод, но это блокирует задние ноги, лошадь не подводит их под корпус, растягивается. В результате спина лошади провисает, шея поднимается вверх и лошадь идет через повод.
Руки: За что же отвечают наши руки? Руки контролируют положение шеи , головы и затылка лошади. А также, при помощи рук вы можете выполнять различные сгибания.

ПОСТАНОВКА В ПОВОД
После того, как ваша лошадь научится “читать” ваши “буквы”, т.е. начнет понимать, каких действий вы ожидаете от нее , используя определенные посылы, она готова к формированию стабильного контакта между вами через трензель и повод.
Как же добится от лошади котнтакта внизу, используя все, что здесь описано? Jane Savoie рекомендует следующую технику: “Для начала, закройте шенкеля так, как будто вы хотите попросить удлинения темпа на рыси или галопе. Вы всегда должны чувствовать импульс, подобный тому, который вы чувствуете при удлинении темпа, прежде чем просить чего-то поводом. После того, как вы создали эту энергию, закройте внешнюю кисть, что бы аккумулировать эту энергию в задних конечностях лошади. Удержите такое положение в течение трех секунд (три секунды занимает вдох и выдох). Это заставить лошадь согнуть шею наружу. В ответ , тремя короткими одержками отозвите лошадь внутренним поводом. Эти три короткие одержки нужны только что бы выровнять лошадь. Не увлекитесь ими. Только три для выравнивания.
Все эти действия совершаются очень быстро: закрыть шенкель, закрыть наружную кисть на 3 секунды, выровнять тремя короткими одержками шею,  поставить руки в прежнее положение.
Таким образом, постепенно, лошадь начнет искать контакт с рукой внизу, сохраняя ритм и импульс. Используя эту систему вы сможете поставить лошадь в повод.

В следующей части описаны ошибки, которые может допускать лошадь и методы их коррекции.

Смирнова Валерия
Перевод статьи Jane Savoie

Часть II “Ошибки. Лошадь” https://esuhorses.com/stavim-loshad-v-povod-chast-ii/

ФАКТОР СТРАХА

Соревнования в самом разгаре. Открываются ворота на боевое поле и ты выезжаешь верхом на своей лошади. А потом, становится трудно дышать, ты забываешь езду или маршрут, руки предательски слабеют… Хорошо, еще если ты на опытной лошади, которая привыкла к волнующимся “зеленым” всадникам, а если твой напарник сам еще из разряда начинающих, вам крупно не повезло.
Опытных спортсменов эти чувства уже давно не одолевают. Чего не скажешь о новичках и дебютантах.
Как же преодолеть этот страх, который сможет существенно повлиять на ваши результаты. Без сомнения контроль, над собственными эмоциями , поможет вам контроллировать лошадь и добиться победы.
Часто волнение возникает из-за страха плохо выступить и ,таким образом, выставить себя в плохом свете перед другими участниками. Как будто, ваш имидж зависит от сегодняшнего выступления.
Этот страх психологического характера, но имеет также физические проявления. У вас может появится мышечная дрожь, что приведет к появлению судорог или “одеревенения”. В результате вы не сможете правильно использовать средства управления. Также это повлияет на эмоциональное состояние лошади – ваша общая напряженность спровоцирует напряженность в мышцах лошади. Еще одним проявлением страха являются боли и спазмы в желудке.
Многие профессиональные спортсмены , в некоторой степени, даже любят ощущение “бабочек” в животе перед стартом. Это волнение действует тонизирующе. Но оно эффектно лишь в том случае, когда вы контроллируете своих “бабочек” и заставляете их летать строем 🙂
С психологическими страхами очень трудно бороться и лечатся они только временем.
Самое главное это понять, что все всадники когда-то были дебютантами и никто не будет судить вас строго и насмехаться над вашими ошибками. Более того, люди склонны думать больше о себе и о своем выступлении, так что на вас скорее всего даже не обратят внимания. Все сосредоточены исключительно на собственных проблемах.
Настройте себя на мысль, что, даже если вы и допустите ошибку, то это не что-то из разряда несмываемого позора, а всего лишь проблема, над которой вам стоит поработать.
Запомните, вы приехали на соревнования исключительно для себя, своей лошади и своего тренера. И если тренер вас допустил к участию, значит он верит в вас. Даже если вы ошибетесь и не займете призовое место, он ни в коем случае не выставит вам претензию и не розачаруется в вас. Для тренера соревнования – это способ протестировать ученика, выявить те ошибки, ккоторые не проявляются на тренеровках в домашних условиях.
Для решения проблемы чрезмерного страха и волнения. вам также могут помочь некоторые дыхательные практики. Вы можете настроить себя на удачное выступление, успокоится, используя эти методы.
Верьте в себя, своего тренера и свою лошадь. Учитесь на ошибках и не воспринимайте их как непреодолимый барьер на пути своего спортивного роста.

Смирнова Валерия
(с использованием материалов интервью Cindy Hale )

ОДНОСТОРОННЯЯ ЛОШАДЬ.

Случалось ли вам ездить на лошади, которая идеально гнется вокруг вашего шенкеля, глубоко заходит в углы, не выпадает на вольтах, но, стоит только сменить направление, и картина совсем иная. Лошадь превращается в “бревно”, рубит углы, вываливает плечи и зад. Все это свидетельствует о том, что лошадь развита односторонне.
Чаще всего мы сталкиваемся с односторонностью работая с молодыми лошадьми. Мускулатура у лошади, как и у человека, от природы развита только с какой-то одной стороны , чаще правой. Многие связывают это с положением жеребенка в утробе матери. Попадая в работу, молодая лошадь проходит стадию выпрямления. Это достигается определенными упражнениями и тренингом.
Но, также мы можем встретить односторонне развитую возрастную лошадь. Как вы понимаете , в таком случае это результат отсутствия должного тренинга или неверный тренинг. Иногда, это также свидетельствует о том, что лошадь не полностью здорова.
Очень хорошо, что вы, как всадник, обнаружили эту проблему. Теперь вы можете принимать меры к ее усранению. В первую очередь убедитесь, что у лошади отсутствуют проблемы со спиной, поясницей, ногами. Для этого не поленитесь и пригласите ветеринарного врача. После медицинского осмотра, если с лошадью все в порядке вы можете приступать к тренингу, направленному на устранение проблемы “односторонней лошади”.
По большому счету, исправление односторонней возрастной лошади происходит по той же схеме, что и работа над выпрямлением молодой лошади. Вы уделяете внимание неразвитой стороне, работаете над улучшением эластичности и гибкости мускулатуры, а также проводимости посылов с этой стороны.
Самое действенное упражнение – это восьмерка. Если есть проблемы с ориентированием, вы можете разметить вашу восьмерку – поставив маркеры(конусы) в центр каждого круга. Но все же , будет лучше если вы будете видеть и чувствовать вашу воображаемую восьмерку, так как вам придется менять диаметры кругов.
Сначала работаем по восьмерке с диаметром кругов 20 метров. Вышлите лошадь энергичную рысь, сядьте в учебную посадку. Работайте на одном круге в ту сторону, в которую ваша лошадь гнется лучше. Пусть это будет круг ездой налево. Сделайте пару кругов, “обозначьте” , покажите лошади. Как только почувствуете, что лошадь устоялась на круге поменяйте круг, выполните восьмерку. Обратите внимание на переход из круга в круг, при котором осуществляется перемена направления. Очень важно, что бы вы сохранили контакт с лошадью и правильно переложили ее на другую сторону, слева на право. Доезжая в центр восьмерки ездой налево, сделайте полуодержку и выровняйте лошадь , добейтесь хорошего контакта в два повода используя равномерно оба шенкеля. Это заставит лошадь больше подставить задние ноги под корпус и собраться. Вы должны почувствовать, что лошадь стала легче на переду, легче в руке, но также активно продолжает двигаться вперед. Прежде чем, переложить лошадь вправо и поменять направление, прижмите правый шенкель к боку и немного смягчите левый повод – освободите лошади правую сторону, что бы она могла растянуться в правом боку, обогнув левым вашу ногу. Затем добейтесь равномерного контакта и продолжайте движение по кругу ездой направо с небольшим изгибом корпуса лошади вправо.

Двигаясь по кругу при перемене направления, следите за тем, что бы лошадь отреагировала на полуодержку, прежде чем просить ее гнуться вокруг ноги в другую сторону. Если лошадь не ответит на полуодержку, она не будет гнутся, а просто ускорится и убежит вперед. Если лошадь вырывает повод, задирает голову, не хочет работать, переведите ее в шаг, прошагните на круге. Во время прошагивания поработайте над командой :” внутренняя нога – внешний смягченный повод”. Лошадь не должна сходить с круга, не должна ускорятся, правильная реакция – сгибание вокруг внутреннего шенкеля. Работая с этим на шагу, вы имеете достаточно времени для упорядочения ваших команд и ответной реакции лошади.
Далее вы можете разнообразить работу на восьмерке изменяя диаметр кругов. К примеру, круг в сторону, в которую лошадь работает лучше, у вас будет 20 метровым, а в худшую сторону – 15-12 метровым ( фигура, похожая на снеговика).
Не ждите чуда в одно мгновение. Работа над выравниванием – это длительный и кропотливый процесс ( как и любая другая работа с лошадью). Запаситесь терпением и тогда вас ждет успешный результат.

Смирнова Валерия
(при написании использован материал интервью с Cindy Hale)

БРИТЬ ИЛИ НЕ БРИТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
С наступлением первых холодов лошади одеваются в пушистую зимнюю шубу, которая защитит их от непогоды. Теперь вы можете без опаски выпускать своего питомца побегать в леваде, густой и плотный шерстный покров не даст ему замерзнуть и заболеть (в пределах разумного естественно). Плохие новости? Попробуйте-ка потренироваться со всей этой шубой, лошадь моментально потеет, а после тренировки вы будете тратить часы на сушку и чистку вашей лошади. Мокрая лошадь имеет все шансы заболеть от мельчайшего сквознячка. В то же время бритая лошадь также нуждается в повышенном внимании, вы уже не отпустите ее гулять на долго зимой, вам нужно иметь под рукой большее число попон, в которых ей придется простоять все холода. Это все денежные и временные затраты. Вот теперь то и возникает вопрос брить ли лошадь и как ее брить.
Во-первых, определитесь какую работу будет выполнять зимой ваша лошадь. Чем вы собираетесь заниматься этой зимой. Если у вас нет крытого манежа и вы вряд ли вы будете работать регулярно и до мыла – задумайтесь НУЖНО ли вам стричь лошадь вообще.
Если же вы будете тренироваться в зимний период в крытом манеже. Тренироваться достаточно активно. То вам нужно побрить вашу лошадь , желательно полностью. Также готовьтесь к приобретению нескольких видов попон: сушильных-флисовых, денниковых, уличных, а также не мешало бы приобрести полупопону.
Но если вы , как и большинство из нас, не уверены в вашем графике. И ваш уровень активности зависит от погодных условий, то частичное бритье будет для вас идеальным решением.

Теперь поговорим о видах стрижек лошадей. Если у вас нет необходимости полностью брить лошадь (включая, уши , ноги, голову), вы можете использовать следующие виды :

НАГРУДНАЯ (ФАРТУЧНАЯ)
Если в холода вы работаете только пару раз в неделю, по выходным, не до появления мыла – это ваш вариант. Выстригается только тонкая полоска от ганашей до груди, иногда шире. Внизу, по мере необходимости, вы можете выбрить живот лошади и сантиметров десять внутренней поверхности передних ног.
Эта стрижка оставит на лошади зимний шерстный покров в самых уязвимых местах, на голове, спине, боках. Ваша лошадь сможет гулять на улице и в особом утеплении не нуждаться.

ИРЛАНДСКАЯ (НИЗКАЯ ЛИНЕЙНАЯ)
Вы планируете ездить всю зиму, но вы не имеете крытого манежа. Рабочая нагрузка вашей лошади будет зависеть от погодных условий -прогулки при плохой погоде, регулярная работа – при хорошей. Эта стрижка обеспечит необходимую вентиляцию активно работающих мышц, в то же время защищая уязвимые места во время долгих прогулок по непогоде.
Удалите шерсть от подбородка, включая нижнюю часть головы лошади. Затем состригите шерсть по шее до груди, захватите живот и внутреннюю поверхность бедер. Также выстригается полоска размером с ладонь на внешней стороне локтя. Благодаря такой стрижке вы можете позволить себе активную езду , не беспокоясь о чрезмерной потливости.
Лошадь, постриженная таким образом, может гулять в леваде, но нуждается в попоне. В любом случае нужна также и денниковая попона.

СТИПЛЬЧЕЗНАЯ (СРЕДНЯЯ ЛИНЕЙНАЯ)
Если вы живете в климате , где зима более мягкая, то вы смело можете выбрать эту стрижку. Начало стрижки такое же как и у Ирландской (грубо говоря, это более открытая ирландская), но полоса на наружной стороне локтя более широкая, она продлевается по боку и захватывает бедро.
При такой стрижке лошадь не может подолгу находится на улице. Даже при хорошей погоде нужна попона. Для конюшни вам также понадобится одна средняя попона, одна теплая, и одна тонкая попона, которую вы сможете одеть, при необходимости, вместе с теплой попоной.

ЛИНЕЙНАЯ
Эта стрижка предназначена для лошадей, которые получают регулярную нагрузку в зимний период. Преимущество этой стрижки над стрижкой всего тела, в том, что волосы оставляют вдоль спины лошади и верхней части шеи для защиты при езде во время холодной погоды, так что вам не нужна полупопона на тренировках.
Вы можете оббрить всю голову, но не забывайте, что таким образом, она станет более уязвимой к непогоде.
Линейная стрижка требует наличия нескольких попон в вашем арсенале, так же, как если бы вы побрили лошадь полностью. Вам потребуется от двух до трех средних и зимних попон, а также тонкая попона , которую вы можете использовать вместе с какой нибудь из имеющихся.

СТРИЖКА “ПОД ПОПОНУ”
Возможно , вы планируете активно работать в закрытом помещении всю зиму, но вы по- прежнему хотите выезжать и на улицу при хорошей погоде. Стрижется вся лошадь, за исключением участка от холки до крупа, шириной до середины корпуса лошади , а также ноги. Внутренняя часть бедра и внутренняя часть передней ноги (сантиметров 20 вниз) стрижется.
При этой стрижке вы также нуждаетесь в попонах, как если бы вы постригли лошадь полностью. А также полупопона.

ОХОТНИЧЬЯ СТРИЖКА
Эта еще одна стрижка для лошадей, активно работающих в зимний период. Вы оставляете не бритыми ноги и небольшой участок под седлом.Внутренняя часть бедра и внутренняя часть передней ноги (сантиметров 20 вниз) стрижется.
При этой стрижке вы также нуждаетесь в попонах, как если бы вы постригли лошадь полностью. А также необходима полупопона.

ПОЛНАЯ СТРИЖКА

Лошадь полностью стрижется, включая шерсть на ушах. Обратите внимание, вибрисы необходимо оставить. Также на некоторых соревнованиях штрафуются лошади, у которых уши бриты по внутренней поверхности. Лошади нужны зимние, средние, легкие попоны, а также и полупопона. Берегите ее от сквозняков.

Также существуют различные креативные стрижки, но они , чаще всего, не несут никакой полезной нагрузки. Используются в основном в прокатах, для шоу.

Обработка и компоновка информации: Валерия Смирнова

ДЕВЯТЬ СОВЕТОВ КОНКУРНОЙ ПАРЕ

1. Построение доверия с самого начала. Никогда не испытывайте мужество молодой лошади; дать ей шанс научится быть смелой, не торопитесь повышать высоту, ширину и громоздкость препятствия. Например, один известный троеборный конь олимпийского уровня, будучи в классе молодых лошадей, не преодолевал канавы . Он не был робок; он просто не понимал , что его просят сделать.

2. Начинайте любую прыжковую тренировку только после дрессажной работы. Разомните перед прыжками вашу лошадь должным образом, убедитесь , что она легко и свободно двигается вперед, сокращается и прибавляет.

3. По возможности всегда используйте более опытную ведущую лошадь при ознакомлении молодого новичка с новыми препятствиями и системами. Лошади стадные животные. Пусть молодая лошадь увидит, как более опытный приятель сделает прыжок первым. Тогда она обретет больше уверенности в себе.

4. Начинайте всегда с прыжков на рыси. Прыжки с рыси учат вашу лошадь сохранять спокойствие на подходе к препятствиям. Дают время подумать и правильно прыгнуть.

5. Никогда не давайте вашей лошади возможности отказаться от прыжка. В течение первых нескольких месяцев тренировок , препятствия должны быть настолько малы, что лошадь без труда прыгнет их даже с остановки. Если , при подходе к препятствию, ваша лошадь сомневается, пытается уйти, не старайтесь вывернуть поводом, наталкивайте лошадь комплексом посылов на стабильный коридор из двух поводьев. Таким образом, вы не даете ей шанса уйти. Пусть даже лошадь прыгнет с шага, с остановки, но она не уйдет от прыжка. В противном случае вы запутаете ее рывками поводом за рот и научите ее уходить от прыжка, говорить вам “НЕТ”.

6. Следуйте за вашей лошадью, однако не забывайте , что она еще не опытная. Неопытные лошади прыгают всевозможными неудобными способами и из всевозможных неудобных точек. Будьте готовы к этому, следуйте за лошадью корпусом и руками. Даже если она прыгает с остановки. Будьте готовы схватится за гриву или за шейный ремень. Если вы всего ПАРУ раз словите лошадь на трензель, ударите ее по зубам, вы быстро научите ее тому, что прыгать совсем не весело и даже больно.

7. Увеличиваете сложность постепенно. Скажем, вы начинаете прыгать связку из трех препятствий. Отлично. Но на следующей тренировке начните снова с прыжка через одиночное препятствие, а затем увеличьте количество до трех. Начинаете прыгать с галопа. Супер. Но на следующий раз первые прыжки обязательно делайте с рыси.
Пройдитесь по уже пройденному материалу, прежде чем двигаться далее.

8. Если у вас проблемы с преодоление препятствия – сделайте его ниже и проще. Если ваша лошадь теряет уверенность при прыжках – НЕ РИСКУЙТЕ. Опустите препятствие, сделайте его менее широким.

9.Всегда тренируйтесь с тренером или помощником, который будет контролировать и помогать вам с земли.

——————————————————————————————————————

Валерия Смирнова
(Перевод статьи Cindy Hale)

Фото из личного архива . На фото Marcus Renzel (GER)  и  Casqero (Pferdesportfestival international. Alliersehl. Germany, 2016 г.)

РАБОТА ПО УМЕНЬШЕНИЮ “ГРОМКОСТИ” ПОСЫЛОВ.

На определенном этапе своего роста все всадники начинаю задаваться вопросом: Почему одни лошади слушаются малейших посылов и контролировать их можно буквально “мизинчиками”, а,что бы сдвинуть с места других лошадей, нужно приложить не малые усилия, буквально впиваясь шенкелем в бока и перетягивая повод. Думаю многие имели радость сидеть на лошади (особенно учебной, либо прокатной)которая, казалось, абсолютно не реагировала на наличие всадника. Ваш “разговор” с ней сводится на нет, она реагирует только грубую физическую силу.
Почему же такое происходит?

Изначально все лошади имеют одинаковую чувствительность. Быть может и встречаются откровенно толстокожие и “железноротые” экземпляры, но их действительно мало, в особенности среди верховых лошадей. Почему тогда одни лошади мгновенно реагируют на небольшое напряжение вашей поясницы, а другие не слышат пятку в своем боку? Естественно, в этом нет вины ни одной лошади, вся проблема в нас.

Идеальное взаимодействие между лошадью и всадником проявляется в готовности лошади энергично и незамедлительно отвечать на малейшую и незаметную просьбу всадника Образно говоря, всадник должен “шептать” , а лошадь “кричать” в ответ”.
Если всадник едет цепляясь за лошадь ногами, зажимаясь в спине, лошадь никогда не услышит его ногу и поясницу. В то же время, всадник, который обладает независимой и уверенной правильной посадкой, сможет использовать максимально незаметные движения для управления лошадью.
Первое, что “отупляет” реакцию лошади, это неправильная или несформированная посадка всадника.
Конечно же, с этим ничего не поделать, на ком-то же нужно обучатся. Именно поэтому, грамотный тренер или инструктор периодически подсаживается на учебную или прокатную лошадь, что бы обострить ее реакции. Но, на практике, видим обратную картину, возможно нехватка времени, нехватка опыта. Многие инструктора вобще считают, что на учебную (прокатную) лошадь садится не нужно, а если и нужно, то только в том случае, когда она стоит без работы. Это не верно, пройдет время, и на такой лошади невозможно будет заниматся.
Всадники, которые занимаются самостоятельно, без должного контроля, также часто начинают злоупотреблять посылами и работой рукой. Воможно и в самых лучших побуждениях. Но такая работа в скором времени сделает лошадь “нечувствительной”.

Если всадник привык стучать и впиваться ногами в бок лошади при посыле, раскачивать корпусом и ерзать в седле, ему с каждым следующим занятием понадобится усиливать воздействие на лошадь . Так, человек который слушает очень громкую музыку, со временем перестает слышать шепот. И мы получаем замкнутый круг, чем сильнее посылы, тем “тупее” реакция лошади, чем “тупее ” лошадь на рот и шенкель, тем больше усилий всадник вкладывает в работу ногой и рукой.

Всадник должен уметь использовать в работе легкое воздействие на лошадь , в случае необходимости усиливать его, и вновь возвращаться к легкому.
“Громкость” работы ногой и поясницей не должна усиливаться.

Обратите внимание, что лошадь должна почувствовать разницу между вашим “шепотом” и “криком”. Для этого можно использовать вспомогательное средство, такое как хлыст или шпоры, если нет возможности более жестко сработать шенкелем.

К примеру , вы выслали лошадь в рысь легким воздействием поясницы и ноги, лошадь не ответила – ваша реакция должна быть быстрой и жесткой. Эффект неожиданности также сыграет свою роль. Сработайте шенкелем сильнее, так, что бы лошадь поднялась в рысь или даже в галоп ( если вы не уверены, что у вас хватит сил, лучше воспользоваться вспомогательными средствами, иначе вы получите обратный эффект). Похвалите лошадь, переведите в шаг и снова легонько вышлите в рысь – если вы все сделали верно, лошадь сразу предложит вам активную энергичную рысь. Не нужно легонько щекотать лошадь или жать ее пока она не пойдет, от этого она только станет еще более “тупой” на ногу. Научитесь сами и научите лошадь воспринимать хлыст и шпору, не как наказание – а как более точный посыл.

Грамотно – воспользоваться хлыстиком или шпорой один раз, но что бы хватило на весь урок вперед. Лошадь не будет играть с вами, в “кто кого перетерпит”, а сразу включится в работу и вам не нужно будет ездить постоянно похлопывая лошадь хлыстиком или тыкая шпорой. Шпора, хлыст и жесткая нога – это крайняя мера, которая , еще раз напишу, должна быть использована один раз, но так, что бы лошадь сразу “включилась”. Вы избежите недопонимания и борьбы в последующей работе. Лошадь не будет делать попыток испытывать вас на прочность.

Также хочу оговорится, что данная информация применима только к спортивным лошадям, от которых требуются качественные, правильные движения , активность, эластичность и четкость. Для всадников, которые имеют представление о таких понятиях, как “двигать” лошадь. Не для всадников у которых, ” а у меня лошадка бегает и так “. Для тех у кого лошади двигаются, а не бегают.

УПРАЖНЕНИЯ улучшающие реакцию лошади на легкие посылы.
Первый и самый главный – это ПЕРЕХОДЫ.
Шаг – остановка- шаг, шаг-рысь-шаг, галоп-шаг-галоп, а также более сложные в дальнейшей работе – галоп-остановка-галоп, рысь-остановка-рысь.
Обратите внимание – на переходах, не бросаем повод не бросаем ногу. Переход в более медленный аллюр или остановку происходит за счет воздействия весом, балансом, небольшой подсказкой поводом в последнюю очередь. При повышении аллюра лошадь должна реагировать на ногу и корпус немедленно , но спокойно и активно. Если посыл не дошел и лошадь не ответила, немедленная реакция с вашей стороны – жесткий шенкель, шпора или хлыст. При этом ваши руки, корпус должны оставаться спокойными и находиться на месте. После того, как лошадь ответила, похвалите, и переведите в шаг,затем попробуйте выслать снова. Если коррекция была эффективной, лошадь должна ответить сразу же.
Валерия Смирнова

Фото из личного архива Людгер Бербаум и Casello 2  (Casall x Carolus) , Lenklarer Reitertage 2016, Werne, Germany